5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Непрерывный парогенератор своими руками

Содержание

НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности

Много лет пользовался емкостным парогенератором периодического действия (далее ППГ) для куба на 250 литров. Одна из причин была в том, что в моём распоряжении было всего 4 кВт. Работал он у меня комбинированно — газ+тэны.
Маломощные (до 8 кВт) непрерывные парогенераторы (далее НПГ) в моих глазах не представляли никакой практической ценности. Куча сомнительной бытовой автоматики контроля и управления – всё это совершенно меня не привлекало, душа к этому не лежит.
Если у вас хорошо с арифметикой, вы должны понимать, что при наличии ограниченной мощности, например, в 6.5 кВт, время перегонки затора объёмом 200 литров парогенератором любого типа будет одинаково. НПГ сделает это за 10 часов, хотя и начнёт генерировать пар сразу при включении, и ППГ сделает это за 10 часов, хотя подачу пара начнёт через полтора часа после включения. Иллюзия мгновенной подачи пара не должна вводить в заблуждение – важно общее количество поданной мощности за весь период времени. И в случае с НПГ, и в случае с ППГ мы прикладываем к 200 литрам затора одинаковую мощность – поэтому получаем одинаковое время общей перегонки. Просто НПГ подаёт пар с первой минуты включения, но в процессе 10-ти часовой работы часть мощности постоянно «отнимается» на подогрев непрерывно подаваемой воды. А ППГ первые полтора часа тратит всю мощность на нагрев всей потребной воды до кипения, зато остальное время вся освободившаяся мощность поступает в затор. [Время я указал «среднее по больнице», оно может варьироваться в зависимости от качества утепления, напряжения э/сети, длины паропровода, температуры в помещении и проч.]
Но когда у меня в распоряжении появились 40 кВт электрической мощности, вопрос использования НПГ стал мне интересен. Повторюсь, меня отталкивало то, что НПГ, нагревающие воду с помощью классических тэнов, требуют обвеса автоматическими системами контроля и безопасности. Вода, с учётом многочасовой работы тэнов, желательна очень мягкая или вообще обессоленная. Иначе неизбежно зарастание тэнов, что влечёт их регулярную чистку или выход из строя.
Плюс регулировка мощности у НПГ с тэнами осуществляется дискретно, согласно мощности отключаемых — подключаемых тэнов. Тонкое управление мощностью одного из тэнов можно осуществлять с помощью отдельного регулятора мощности. И это в дополнение к системе контроля и куче автоматики!
Нет, решил я, это мне не интересно, должно быть какое-то качественно другое решение. К тому же, на моём пути очень удачно встретился коллега-зерновик Володя (ник ТВН), который уже полтора года гонял электродный НПГ и не мог нарадоваться. Этот золотой человек выдал мне фотографии, эскизы и инструкции по эксплуатации аппарата под названием «электродный НПГ винокура».
Принцип работы такого парогенератора до безобразия прост: вода обладает неким э/сопротивлением. За счёт протекающего через воду э/тока и совершается работа по нагреву воды и превращению её в пар.
Схематично устройство электродного НПГ выглядит так:

Shema_npg. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации. Оборудование.

Регулировка мощности осуществляется изменением уровня затопления электродов. За солидным словом «электроды» кроется обычная нержавеющая шпилька ф10 мм, три штуки.
Электроды крепятся очень просто:

Elektrod. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации. Оборудование.

Резьба на шпильке может быть сплошная, а может быть только в зоне крепления — для работы аппарата это без разницы.
Необходима фторопластовая втулка, крепящая тэн. Заготовка нарезается приблизительно на 10 мм длиннее полусгона. По центру сверлится отверстие под шпильку, а наружный диаметр обтачивается по диаметру просвета полусгона. Шпилька вставляется в цилиндр из фторопласта, с накинутыми гайками и шайбами. Потом несильно опрессовывается. Через час ещё подтягивается, и через час ещё. Фторопласт очень текуч, герметизация соединения полусгон-втулка-шпилька происходит за счёт сжатия фторопластовой втулки шайбами. На эскизе схематично показана «юбка», образующаяся при сжатии фторопласта.
Обращаю внимание, что верхняя гайка должна упираться в окончание резьбы, либо, если резьба на всю длину шпильки, должна быть зафиксирована сваркой. Иначе при работе НПГ вибрация её «открутит».
Потом всё это вкручивается на сантехуплотнителе во внутренний рабочий бак НПГ, к дну которого и приварены три укороченных муфты. И внутренний, и наружный корпуса у меня полностью из нержавейки, как впрочем и шпилька с гайками и шайбами, и штуцера — верхний отбора пара 1″, нижний штуцер слива и подпитки 1/2″.
Нижняя гайка, для возможности разборки элетрода, должна быть поставлена на качественный гровер, а лучше — гроверную шайбу. Следом за ней ставим вторую гайку и под неё заводим провод э/питания. Тоже с гроверной шайбой, естественно!

При этом (!), в отличие от НПГ с тэнами, вы можете эффективно использовать всю возможную мощность электросети.
Электрическое сопротивление тэнов [практически] постоянно, в случае снижения напряжения в сети даже на 5-10 вольт происходит существенное снижение «выдаваемой» тэнами мощности. Электродный же НПГ легко компенсирует это изменением уровня воды = изменением сопротивления и, как следствие, выдаваемой фактической мощности.
Т.е., чтобы в электродном НПГ изменить мощность, вам не понадобятся комбинации переключения тэнов и отдельный регулятор мощности – сам электродный НПГ по своей природе имеет заложенную в основу его устройства возможность изменения снимаемой фактической мощности.

На фотографии видим внешний корпус, под ним находится, естественно, утеплитель, а под утеплителем находится внутренний рабочий корпус.

3. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации. Оборудование.

Честно говоря, трубка контроля уровня особо не нужна, но делает использование НПГ более удобным – после нескольких перегонов становится заранее известно, какой уровень необходимо набрать для выхода на желаемую мощность.
Мощный электродный НПГ может быть только трёхфазным, хотя будет работать и от двух, и от одной фазы. Но по причине меньшей снимаемой мощности, использование его будет не столь целесообразным. Хотя всё равно удобным – он не боится воды любого качества и нет угрозы «сжечь» тэны, не нужна автоматика подачи и контроля уровня воды.

При этом, например, НПГ с размером рабочего корпуса 200х200х600 мм (длина*ширина*высота) позволяет снимать мощность от 0.2 кВт до 30 кВт, с точностью до 0,15 -0,2 кВт.

Электродный НПГ имеет множество преимуществ перед «классическим» НПГ с тэнами:
1) Совершенно не имеет значения качество воды. Нет тэнов – нет накипи.
2) Тэны не могут сгореть при осушении – поскольку тэнов нет. Если вода перестанет подаваться, то НПГ просто перестанет работать – и всё, более ничего.
3) Из пункта 2 вытекает пункт 3 – нет необходимости в системе контроля уровня и системе отключения НПГ в случае прекращения подачи воды. Просто нет необходимости – замечательное дело. Всё работает само собой – нет воды – осушаются электроды — прекращается работа НПГ –> ничего не происходит, НПГ перешёл в режим «ожидания».
4) Тонкая и быстрая регулировка мощности в огромном диапазоне без отключения/включения «разгонных» тэнов и использования дополнительных, отдельных регуляторов мощности.

Читать еще:  Удостоверение на право управления квадроциклом

Например, в начале перегона включаем НПГ на всю имеющуюся мощность (допустим, на 30 кВт для разгона куба в 500 литров), а буквально через полчаса, после прогрева куба, сбрасываем в НПГ уровень воды до нужного уровня мощности в 5 кВт для отбора голов. После отбора голов практически мгновенно повышаем мощность до 12 кВт и отбираем тело.
Контроль за мощностью осуществляем по визору подачи воды и токовым клещам:

Img_3641. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации. Оборудование.

Tokovie_kleshi. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации. Оборудование.

На той воде, что поступает у меня из колодца, уровень заданной первоначально мощности сползает сам собой «вниз» за 24 часа в среднем на 20-25 процентов – автоматически обеспечивая поддержание желаемой спиртуозности выгоняемого дистиллята
С «автоматическим» поддержанием мощности всё просто — по мере выкипания воды электропроводность на определённом этапе растёт, это верно.
Мощность пытается «подрасти», пароотделение увеличивается. Но количество-то подаваемой воды остаётся одно и тоже — а это приводит к снижению уровня затопления электродов, что в свою очередь ведёт к уменьшению снимаемой мощности. Вода опять испаряется, опять увеличивается электропроводность — пытается подрасти мощность — уменьшается уровень затопления электродов, что ведёт к уменьшению снимаемой мощности. и так по кругу.
Вода может поступать просто из водопровода, а контролируем её напор через визор – наглядное и безотказное приспособление. У Володи (ТВН) водоснабжение — обычная коттеджная система, с релюшкой давления +/- 1 атм. , и у меня то же самое. НПГ так же спокойно работает, когда накопительный бак, откуда поступает самотёком вода в аппарат, подвешен на высоту всего 1,5 метра (а внутри поплавковый унитазный клапан для подпитки, или можно просто ведром налить полный бак и заняться дистилляцией). Я спецом проверял самотёчную систему — работает.

После перегонки сбрасываем оставшуюся воду из НПГ – так как она содержит избыточное количество не испарившихся солей и при следующем пуске повышает электропроводность на минимальном уровне затопления электродов.
Сказать по правде, можно порассуждать об автоматической системе прекращения подачи воды в случае отключения электричества. Смоделировать, так сказать, гипотетическую ситуацию затопления. Но тут спасает особенность использования такого мощного НПГ. Как правило, его ставят для кубов от 250-500-1000 литров и выше. Такие кубы почти всегда устанавливают уж никак не в квартире. В местах установки таких кубов почти всегда есть трапы слива в полу, ну или в крайнем случае всяко отсутствует возможность затопить соседей.
С учётом того, что при средней рабочей мощности 10-20 кВТ НПГ испаряет, а как следствие и потребляет около 15-30 литров воды в час, в случае отключения подачи воды — первый час будет заполняться НПГ, а потом оооочень долго ( 4-6-8 часов) будет заполняться свободное пространство куба. Ну а потом, если удивительным образом отсутствие электричества осталось незамеченным, вода будет тихонько литься на пол.
Но и «автоматику» защиты от затопления поставить очень легко. В самом простом и достаточно надёжном исполнении она представляет собой клапан «нормально закрыт». Запитка клапана осуществляется от одной из фаз на электродах и нулевого провода. В случае отключения электричества клапан автоматически вернётся в положение «нормально закрыт» и. закроет подачу воды в НПГ.
Большая мощность электродного НПГ и «тонкая» регулировка мощности позволяют параллельно проводить, вместе с основным перегоном, отбор пара для прочих различных нужд пивовара-винокура.Конечно, «тонкой» регулировку можно назвать для больших кубов, которым плюс-минус 200-400 ватт не существенны.

Очевидная вещь, которую озвучу – для безопасности необходимо наличие качественного и настоящего заземления!

Самостоятельная установка и сборка парогенератора

Многие любители бань привыкли, что для производства пара необходимо растапливать печку-каменку, разогревать камни и регулярно поливать их водой. Однако технологии постоянно развиваются. Сегодня на рынке предлагаются специальные устройства – парогенераторы, значительно ускоряющие испарение воды.

Парогенератор представляет собой емкость, которая наполняется жидкостью с целью ее дальнейшего испарения. Состоит устройство из следующих компонент:

  • Сопло
  • Блок подогрева воды
  • Электрические нагревательные тэны
  • Камера испарения

Комплектоваться установка, даже сделанный парогенератор своими руками, может массой полезных дополнений, среди которых ароматизаторы, паропровод, разнообразные датчики и т. д. Таким образом, появляется возможность производить контроль за парообразованием. У современных моделей может встречаться пульт дистанционного управления.

Среди преимуществ парогенераторов можно выделить:

  • Вода очень быстро разогревается и испаряется
  • Образованный пар легок, поэтому его практически невозможно получить естественным путем

Читайте так же, наше руководство о том как сделать паровое отопление в доме

Технические возможности

Производители стремятся сделать свои парогенераторы не только производительными и надежными, но и многофункциональными. Современные установки способны работать в разнообразных режимах, которые настраиваются на интуитивно понятной панели управления.

Одна из полезных функций заводских парогенераторов – способность вырабатывать пар заданной температуры в диапазоне 35-95 градусов. При этом можно устанавливать интенсивность парообразования, задав временные интервалы.

Так как парогенератор чаще используется для парилок, не редко они способны вырабатывать пар, соответствующий финской или, например, русской бане. Несколько капель специального ароматического препарата придадут ему более приятный запах.

Разновидности и технические характеристики

Основной критерий деления парогенераторов на группы следующий:

  • Автоматические – достаточно подключить установку к водопроводу или другому подающему жидкость устройству
  • Автономные – придется постоянно вручную подливать воду в рабочую емкость

Модели второго типа встречаются гораздо реже. Они значительно опаснее и весьма непрактичны. К тому же их не оснащают различными устройствами контроля.

Основная характеристика устройств – мощность. Как правило, у моделей бытового типа она составляет от 4 до 12 кВт, работают они он классической розетки (220 В). Промышленные установки более производительны, однако требуют наличия 3-х фазной сети (380 В).

Следует отметить, что между мощностью и объемом обслуживаемого помещения существует определенная зависимость:

  • 4-6 кубометров – 4-5 кВт
  • 10-12 кубометров – 8-10 кВт
  • 16-18 кубометров – 12 кВт

К надежности устройства предъявляются особые требования, так как они постоянно работают во влажном помещении. Однако большой запас качества, как правило, значительно увеличивает стоимость. Бытовые многофункциональные модели стоят до 30000 рублей. Цены на промышленные установки для бань способны подниматься до нескромных 10-15 тысяч $

Возможно вас так же заинтересует наше руководство о том как сделать твердотопливный котел своими руками

Приступаем к работе

Изготовить парогенератор своими руками способен любой желающий, даже не имеющий инженерного образования. Достаточно собрать все необходимые элементы, инструмент, поделить работу на несколько этапов:

  1. Выбор подходящей емкости
  2. Установка нагревательного элемента
  3. Организация притока свежей воды
  4. Осуществляем отбор пара
  5. Тестирование оборудования

Выбор подходящей емкости

Многие блюда хозяйки готовят, используя процесс парообразования воды. Чаще они используют специальные кастрюли, носящие название скороварки. Одну из них можно без труда приобрести в торговых сетях и задействовать в работе в качестве корпуса.

Главная особенность пароварок — возможность герметично зафиксировать крышку. Чтоб давление не превышало рабочее и не произошел взрыв, предусмотрен стравливающий клапан. Стенки у подобной емкости очень толстые и способны выдерживать высокое давление.

Теперь необходимо определиться с методом, который будет использоваться для нагревания воды. Среди получивших наибольшее распространение являются:

  • Плита (газовая или электрическая)
  • Электрические Тэны

Самый простой из них – установить емкость на электрическую или газовую плиту. Однако располагать скороварку именно на электроплиту – опасно, а газ может оказаться не подведенным.

Рекомендуется остановить свое внимание на методе, связанном с установкой внутрь электрических нагревательных тэнов. Их разнообразие на рынке очень велико. Предлагаются модели, различающиеся по мощности, формам, размерам. Каждый выберет устройство, способное быстро разогреть требуемый ему объем жидкости.

Читать еще:  Масло идемитсу 5w30 отзывы в жестяной банке

Если в ненужных вещах завалялся старый электрический чайник, нагревательный элемент можно демонтировать с него. Для больших по объему емкостей разрешается устанавливать два и более устройства.

О том как организовать водяное отопление в своем доме читайте тут

Установка нагревательного элемента

Рекомендуется определиться с месторасположением тэна. Его, как правило, устанавливают на высоте 0.5-1 см от дна выбранной посудины следующим образом:

  1. На выбранной высоте рисуются метки с внешней стороны кастрюли и аккуратно просверливаются отверстия требуемого диметра
  2. Затем необходимо подготовить будущие отверстия под крепления тэна: в каждое из них устанавливается шпилька или болт, с обеих сторон насаживаются шайбы и зажимаются, насколько это возможно, гайки
  3. Теперь следует позаботиться, чтоб горячая вода не просачивалась через места установки нагревателей. Для этих целей применяются прокладки на основе термостойкого силикона, которые обязательно подкладываются изнутри и снаружи. Они либо приобретаются на рынке, либо легко изготавливаются своими руками

Рассмотрим небольшую инструкцию по производству самодельной прокладки для парогенератора своими руками:

  1. На стол кладется стеклянный лист, чтоб поверхность была ровной
  2. Затем кладется лист бумаги, по краям устанавливаются граничные вставки из дерева, металла и т. п.
  3. На бумагу наносится герметик, слегка разравнивается
  4. Поверх нанесенной массы укладываются еще один листок бумаги и стекло

Сверху рекомендуется положить тяжелый предмет, чтоб он спрессовал будущую заготовку. Когда герметик высохнет, можно при помощи требуемого диаметра трубок высечь прокладки.

Затем устанавливаются нагревательные элементы и крепко закручиваются удерживающие их гайки. Обязательно в емкость наливается вода и проверяется, чтоб отсутствовали протечки.

Организация притока свежей воды

Если жидкость спустя некоторое время так и не начала просачиваться, можно приступать в завершающему этапу по сооружению парогенератора – подключению питания. Перед этим внизу под тэном располагают трубку из меди, посредством которой будет бесперебойно подаваться новая вода. Если разместить ее над нагревателем, процесс парообразования будет нарушен.

Если не добавлять свежую воду, жидкость в парогенераторе быстро испарится, тэн выйдет из строя и даже возможны пожары.

Жидкость должна постоянно находиться внутри емкости – это одно из условий стабильной работоспособности. Ряд причин не позволяет напрямую соединить с установкой водопровод. Решить проблему можно следующим способом:

  • Неподалеку от корпуса устанавливают емкость, которая соединяется с медной подающей трубкой при помощи шланга
  • Высоты обеих емкостей должны быть одинаковы, чтоб работал известный всем со школы принцип сообщающихся сосудов
  • На дне дополнительного бака устанавливается поплавковый кран, который будет являться посредником между парогенератором и водопроводом, он будет контролировать текущий уровень воды и, при необходимости, осуществлять доливку

Столь нехитрая система не требует больших затрат, но является неотъемлемой часть будущей установки.

Осуществляем отбор пара

Преобразователь собран, остается научиться выбирать из него конечный продукт – пар. Необходимо произвести несколько нехитрых манипуляций:

  1. Подбирается желаемого диаметра шланг (с нерабочего пылесоса наверняка подойдет)
  2. В крышке высверливается отверстие
  3. При помощи резьбового соединения крепится переходник под шланг

Очень важно на первом этапе выбрать скороварку с металлической крышкой. Проводить работу с ней значительно проще, чем со стеклянными аналогами.

Тестирование оборудования

Когда конструируемый парогенератор своими руками будет собран, можно приступить к последнему этапу – тестированию. Необходимо убедиться в следующем:

  • Еще раз проверить, что обе емкости (основная и вспомогательная) не пропускают жидкость в местах, где к ним врезались прочие элементы
  • Проверить чтоб выполнялось правило сообщающихся сосудов и в обеих емкостях уровень жидкости был абсолютно одинаковым
  • Произвести подключение к электрической сети и убедиться, что установка выделяет достаточное количество пара

Если все работает, значит парогенератор собран правильно и может эксплуатироваться. Если имеются замечания или недочеты – вносятся требуемые исправления.

Тэн будет постоянно контактировать с кипяченой водой и на нем образуется накипь. Чтоб продлить работу нагревателя, достаточно периодически осматривать установку и удалять подобные образования.

Распространенные причины поломок и их ремонт

Любое устройство, даже самое надежное, имеет свойство выходить из строя. Приобретая подобную установку, рекомендуется убедиться в наличие автоматических систем безопасности, способных отключить установку в различных непредвиденных ситуациях:

  • Отсутствие в емкости жидкости
  • Падение напряжения
  • Чрезмерное количество воды и другие

В целом, парогенераторы очень редко выходят из строя, если соблюдать правила их эксплуатации. Перед установкой рекомендуется установить фильтрующий элемент: чрезмерное количество песка и оксида соли являются распространенными причинами поломок.

Если парогенератор предназначен для бани, рекомендуется производить монтаж установки не в парилке, запуская пар посредством трубки. Таким образом оборудование будет ограждено от постоянного воздействия влажной среды.

Собранный парогенератор своими руками не способен заменить аналогичную заводскую установку, более мощную, надежную и функциональную. Однако если нет необходимости в дополнительных возможностях, на нем стоит остановить свой выбор.

Самостоятельное изготовление парогенератора для самогонного аппарата. Какие материалы нужно приготовить?

Для создания самогона из густого сусла (зернового виски, бурбона, кальвадоса, чачи и т.п.) не каждый аппарат подойдет.

Да и в тонкостенном кубе ( из металла сечением менее 1,5) даже чистая сахарная бражка может подгореть.

А это – испорченный вкус самогона, аромат гари, исправить который удается очень редко.

Буквально спасение для домашнего винокура — парогенератор для самогонного аппарата своими руками, сделать который проще, чем кажется непосвященному в тонкости процесса. Но это упущение мы сейчас исправим.

Принцип работы парогенератора

Промышленно изготовленный парогенератор – это отдельная от куба емкость, оборудованная двумя клапанами. Один – защитный, сбрасывающий давление, чтобы емкость не взорвалась, другой – обратный, чтобы сусло из перегонного куба не засасывало в емкость парогенератора, когда прекращается нагрев. Еще имеется крышка для залива воды, и в верхней части – пароотвод.

Вода в парогенераторе нагревается доступным способом: на плите или ТЭНом. Через вмонтированную в куб трубку (барботер) подается чистый пар от кипящей в другой емкости воды. Именно паром нагревается брага и начинает отдавать спиртовые пары, которые дистиллируются обычным путем.

То есть, происходит то же, что и при обычном нагревании куба на огне или с помощью ТЭНа, с единственным отличием: брага не может подгореть в принципе , поскольку напрямую с нагревательным прибором не соприкасается.

Но поскольку парогенератор – это, считай, еще один куб и аппарат, им оснащенный, стоит недешево. Попробуем сделать собственный генератор пара из того, что у нас есть, плюс некоторые детали, купленные в магазине или на рынке.

Что понадобится для изготовления?

1. Прежде всего для парогенератора нужна емкость вместительностью от 5 литров (для перегонного куба до 20 л). Это может быть:

  • скороварка или пароварка, которой понадобится минимальная переделка. Это почти идеальный вариант, поскольку крышка у нее герметичная и уже есть предохранительный клапан;
  • молочная фляга, которую придется переработать более основательно;
  • пивная кега. Над ней также придется потрудиться;
  • кастрюля. Емкость, подходящая лишь в том случае, если других вариантов нет. Здесь придется, кроме установки клапанов, придумать еще надежный вариант герметизации крышки с кастрюлей.

2. Барботер. Таковым может служить сантехнический сильфон из магазина или изготовленный собственноручно из трубки сечением 15 – 22 мм длиной 20-40 см. В трубке делают пропилы через каждый сантиметр либо сверлят отверстия.

Это нужно для того, чтобы пар мог вырываться из этих щелей и равномерно по всему периметру бака нагревал бражку. Трубку скручивают полукольцом, располагая открытый конец примерно посредине куба на высоте 4-5 см от дна.

Внимание. Чем длиннее барботер, тем быстрее будет происходить нагрев браги.

3. Штуцера: для закрепления барботера в перегонном кубе – с обратным клапаном; для подключения шланга вывода пара – обычный.

4. Предохранительный клапан, закрепленный в крышке парогенератора.

5. Термометр электронный или биметаллический и капсула к нему (кусочек трубки, вваренной в крышку).

Читать еще:  Как проверить емкость li ion аккумулятора

6. Шланг силиконовый, пароподающий. Толщина выбирается в заданных параметрах штуцеров, длина рассчитывается так, чтобы хватало для соединения барботера куба с парогенератором.

7. Утеплитель для куба , парогенератора и пароподающего шланга.

Совет. Утеплитель выбирайте из того, что предлагают сантехнические магазины. Можно взять, например, термостойкий фольгированный утеплитель из базальтовой или минваты с обозначением «для саун» или другой на ваш выбор.

8. Если планируете нагрев парогенератора с помощью ТЭНа, побеспокойтесь также о приобретении терморегулятора , что сильно упростит управление производством самогона.

Как собрать своими руками?

К тому же, сусло для сбраживания можно ставить прямо в перегонном кубе, не занимая для этого дополнительные емкости.

Поэтому стоит немного потрудиться.

1. Делаем или покупаем барботер и закрепляем его с помощью штуцера горизонтально в перегонном кубе с таким расчетом, чтобы сильфон примерно на 5 см не доставал до дна.

Важно. Такой отступ выбирают для того, чтобы вся брага прогревалась равномерно. Тепло, как известно, поднимается вверх. А нам нужно, чтобы и снизу бражка также нагревалась.

2. Дорабатываем крышку емкости , выбранной для парогенератора. Здесь обязательно должны быть: пароотвод; предохранительный клапан; термометр.

У скороварки два клапана, один из которых необходимо оставить нетронутым для предотвращения аварийной ситуации. Второй демонтировать, расширить отверстие под 15-22 мм (в зависимости от толщины барботера) и поставить штуцер с обратным клапаном.

3. Утеплить обе емкости и паропровод , чтобы избежать теплопотерь и перерасхода газа или электричества.

Особенности. Не забываем о герметизации всех соединений, например, с помощью силиконовых прокладок, эпоксидной смолы и т.п.

Силиконовые шланги можно дополнительно закрепить с помощью винтовых или капроновых стяжек.

Чтобы все заработало, достаточно качественно герметично собрать детали. Залить в куб брагу, в емкость генератора – воду, соединить пароотвод с барботером и можно перегонять даже непроцеженную брагу любой густоты.

Полезные видео

Посмотрите, как работает парогенератор в связке с многоступенчатой дистилляцией:

Как перегонять густую бражку паром:

Обзор нового парагенератора и барботера для перегонки самогона:

Еще подробный и четкий обзор и отзыв на систему осахаривания и дистилляции густых зерновых браг острым паром:

Смотрите основные варианты использования самодельного парогенератора и куба из пивного кега:

А вы уже пользуетесь парогенератором? Расскажите о своем опыте в комментариях. Ждем ваших лайков.

Парогенератор своими руками: схема и инструкция по сборке

Парогенераторы – это устройства , с помощью которых для определенных нужд из воды получают пар , за счет его интенсивного нагрева. Чаще всего их используют в банях или на мойках автомобилей.

Такие аппараты имеют свои основные преимущества в виде компактности и мобильности. К тому же, за счет весьма простой конструкции, сделать парогенератор может любой человек своими руками без привлечения для этого специалистов.

Конструкция

Использование данных приборов в бане будет стоить гораздо меньше, чем строительство печи- камина и поддержание её технического состояния. Дело в том, что электропарогенератор необходимо только закрепить в нужном месте и включить в электросеть.

Есть твёрдотопливные варианты, которые работают на дровах (генератор пара Перевалова ), где емкости с водой находятся непосредственно под воздействием пламени. При этом, во всех вариантах для подачи пара не используются никакие двигатели , так как вода, преобразуясь в пар, под высоким давлением будет выходить наружу сама.

Чтобы понять, как сделать самодельный парообразователь , необходимо разобрать из чего он состоит.

Классический электрический вариант включает в себя:

  • канал для притока воды;
  • рабочий блок, где будет происходить кипячение воды;
  • модуль испарения.

Конечно, можно приобрести готовые модели, а не делать самому. Однако цена таких вариантов будет весьма значительной. Чтобы собрать самодельный вариант, можно использовать некоторые вышедшие из строя бытовые приборы, они имеются практически в каждом хозяйстве и в этом случае могут получить вторую жизнь.

Выбор емкости

Лучше всего в качестве рабочей емкости, где будет происходить нагрев воды в новом парогенераторе, использовать вышедшую из строя или новую скороварку.

Дело в том, что эффект парообразования в её конструкции заложен уже изначально.

[advice] Примите к сведению: размеры и объем необходимой емкости будет зависеть, прежде всего, от необходимой паропроизводительности. Если сделанный аппарат выдает количество меньше необходимого, то ему придется работать непрерывно , на пределе возможностей, из-за чего часто будет возникать необходимость его ремонт а. [/advice]

Такой прибор будет полностью соответствовать всем требованиям, предъявляемым в контексте создания парообразователя:

  • у него есть герметично закрывающаяся крышка;
  • прочность его корпуса имеет необходимые показатели, позволяющие выдержать требуемое для создания пара давление;
  • в корпусе скороварки предусмотрен клапан, для вывода избыточно образованного пара.

Когда процесс выбора емкости будет закончен, требуется определить, чем будет осуществляться нагрев воды.

Выбор нагревательного элемента

Отталкиваться в выборе нагревательного элемента нужно от объемов бака, его размеров и необходимой мощности.

Для нагрева воды можно использовать газовую (электрическую) плиту или электрический ТЭН.

Самым безопасным, а также удобным способом, позволяющим нагревать воду в корпусе скороварки, является размещение в ней нагревательного элемента в виде ТЭНа.

[warning] Следует учесть: т акое устройство, как ТЭН, по факту является большим кипятильником. Он практически в каждом магазине хозяйственных товаров. Однако, до этого важно определиться с его размером и имеющейся у него мощностью. Последняя может варьироваться в весьма больших пределах. [/warning]

Если есть желание сэкономить на используемом нагревательном элементе – можно попробовать разобрать старый электрочайник или самовар электрический, взяв при этом ТЭНы, которые там используются.

[advice]Рекомендация специалиста: применение ТЭНа, взятого из электрочайника современного образца, станет необходимостью совершенно другого крепления нагревательного элемента внутри скороварки. Причина в том, что контакты, находящиеся на подобных ТЭНах, не имеют возможности зафиксировать нужным образом провода.[/advice]

До того, как приступить к сборке самого парогенератора, необходимо провести расчеты, чтобы определить оптимальное количество устройств, необходимых для создания пара. Так, для большого его количества, может потребоваться три и более подобных нагревателя.

Процесс сборки

Когда будет выбираться способ крепления ТЭНов, нужно делать так, чтобы трубки не касались ни днища, ни тем более стенок. Поэтому необходимо просверлить в стенке сквозное отверстие соответствующего размера, чтобы туда можно было вмонтировать нагревательный элемент.

При этом, расстояние ТЭНов от поверхности должно быть примерно 1 см. Это обеспечит правильный нагрев без повреждения самой емкости.

Лучше всего использовать изолирующие шайбы, которые должны быть установлены и снаружи, и внутри емкости. Чтобы герметизировать крепления, применяются силиконовые прокладки (важно, чтобы это были именно термостойкие варианты). Их можно приобрести в магазине или же сделать самостоятельно.

Также необходимо сделать канал для подачи воды. Чтобы обеспечить непрерывное поступление воды, можно применить еще одну емкость (желательно в несколько раз большую по объемам, чем рабочая). Её нужно расположить выше преобразователя, чтобы создать определенное давление и обеспечить постоянный приток воды в скороварку с ТЭНом. Для этого в дне рабочей емкости нужно сделать отверстие толщиной в медную трубку, через которую будет поступать вода. Внутри эта трубка должна будет находиться ниже уровня, где закреплены ТЭНы, для эффективного парообразования.

Чтобы парогенератор работал продуктивно, необходимо обеспечить непрерывное поступление новых порций свежей воды. Это защитит устройство от поломки, перегорания ТЭНов, и будет являться гарантией эффективной работы парогенератора.

[warning] Важно знать: с борка самодельного парогенератора достаточно простая, однако в случае неправильной установки элементов, такое устройство может быть очень опасным. [/warning]

Парогенератор, собранный своими руками, не может заменить аналогичный заводской парогенератор, более надёжный, мощный и функциональный. Но если есть необходимость, то можно свой выбор сделать в сторону самодельного устройства.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как сделать парогенератор своими руками из обрезков трубы:

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector
×
×
×
×