Машина вибрирует на тормозе

УРА, победил вибрацию на D

Ровно год мучался, искал, и все-таки нашел причину тряски на D. Но сначала предистория. После покупки авто стал обращать внимание на вибрацию, когда стоишь и удерживаешь на D или R, перерыл весь инет, и понеслось. В первую очередь поменял свечи, фильтра (возд. и топл.) – результата не дало. Потом снимал и мыл БДЗ, чистил КХХ, как итог обороты чуть подросли, вибрация чуть уменьшилась. Не прошло и недели как опять все вернулось на свои места. Да, кстати, поворотом обмотки относительно корпуса КХХ обороты поднять можно, но от вибрации все равно не спасает. Дальше начал смотреть подушки двигателя, на сервисе приговорили правую боковую (реально была убита), после чего замена на оригинал (2800руб) – вибрация уменьшилась, но все равно осталась и доставляла определенный дискомфорт. Начал думать на левую боковую подушку, поскольку не нравилось мне как трясется корпус воздушного фильтра, в итоге замена (оригинал – 2200руб) ничего не дала по той причине, что старая была абсолютно живой. Передняя и задняя подушки были визуально целые, без трещин, и подозрений не вызывали. Начитавшись на форумах, что мол дескать бенз такой, мотор уже подустал, АКПП поизносилась, вибрация у каждого второго, я немного успокоился. Покатавшись еще некоторое время, я все таки не смирился и поехал на промывку форсунок без снятия (WINNS-1600руб) – результат есть, упал расход, на трассе стала разгоняться до 180 км/ч, хотя до промывки 140 давал кое-как, но по части вибрации без изменений. Прошло еще пару месяцев тряски на вибростуле, именно так охарактеризую это, когда руль, сидения, панель, да все что есть в машине вибрирует и нервирует до такой степени, что хотелось уже ее поскорее продать. Далее решил съездить на диагностику (600руб), там умный чел со сканером все посмотрел, говорит по электронике все ништяк у тебя, мол если масло хавает (у меня расход 100-150г/1000км) значит износ ЦПГ отсюда и вибрация будет. Я ему говорю, что у меня на старой тойоте по пол-литра масла на 1000км хавала и никакой вибрации не было, но умного диагноста я не переубедил. Потом мерял компрессию – показало 14/14/14/14,5, думаю тут даже без вариантов, не придирешся при пробеге за 100000 км. Начитавшись в интернете, еще через месяц заехал к другому диагносту, думаю щас ультразвуком форсунки почищу и все мои проблемы уйдут. Сняли форсунки, проверили на стенде, оказалось что распыл в норме, только 2 не держат давление, негерметичность устранили простой промывкой. Все промыли, собрали на новые прокладочки, завел, а хрен тебе – вибрация и не думала сдаваться. Подключили сканер, по параметрам норма, диагност пожал плечами, в итоге весь день в сервисе проторчал, отдал че-то около 4000руб., злой в гневе поехал домой. Уже было начал думать на че буду менять машину, подыскивал варинты обмена. И как-то в один из дней поставил машину на ножной тормоз, включил D и пошел смотреть че там под капотом творится, и обратил внимание на то, что двигатель практически долбится о переднюю подушку, а та практически нисколько не гасит вибрацию. Решено было заменить, заказал за 1000руб. оригинал. Новая подушка была настолько мягкая, что я практически двумя пальцами мог вывернуть резиновую часть относительно металлического корпуса. Приезжаю в сервис, меняю, сажусь, завожу, втыкаю D, и тут я словил такой кайф, показалось что двиган как вкопанный стоит, вышел смотрю, а движку то потряхивает, однако никакой вибрации в салоне не ощущаешь, вот что значит эластичность подушек. Да, после того как сняли старую подушку, она показалась вообще как новая, без трещин и порывов, но одно но – она была в хлам дубовая, причем по всем внешним признакам она была не китайская, не RBI и не Febest, она была тойотовской. За год борьбы с вибрацией могу дать следующие советы, тем кто еще борется:
1- если движок откровенно не троит, не парьтесь вы поводу выбора свечей (NGK или Denso, иридиевые или обычные);
2- качество бензина конечно отличается от японского, но еще раз говорю живые подушки сведут на нет любую вибрацию. Может конечно отмечаться мелкая дрожь, но не как не вибра по всему салону, если конечно не зальете откровенную бодягу от которой пахнет не то солярой, не то 76-м;
3- износ движка, АКПП не есть причина вибраций передающихся в салон (у меня движка тоже немного трясется, однако более мягкая передняя подушка гасит эти вибрации);
4- менять подушки только на оригинал, причем по-моему мнению более всех на вибрацию влияют боковая правая (гелевая) и передняя подушки, ну может быть еще и задняя если порвана.
Четырехгоршковый движок объемом 1,5л будет трястись хоть как, для этого и предусмотрены подушки дабы вибра не доставляла дискомфорт. В итоге я потратил на борьбу с вибрацией около 15 т.р., хрен знает скоко нервных клеток, а мог все исправить за 1 т.р., однако я познал очень многого в устройстве своего авто, т.к. пришлось перерыть кучу форумов и большого кол-ва информации по части диагностики авто. Все HAPPY END.

В этой теме 14 ответов

Молодец, что победил вибру!! Прими поздравления!

Помнится, тебе ещё при первом обращении советовали поменять подушки.

подскажите пожалуйста, какой код у подушки по каталогу?

Какая машина, год, кузов? Какая подушка, зад/перед?

Ты уже 2 кто пишет, что победил вибрацию заменой родными мягкими подушками!

Та же проблема,можно код подушек

“Вы все ещё вибрируете на D? Тогда мы идём к вам.” (c)

Alex.xs пишет:Та же проблема,можно код подушек

На стоодинадцатых кузовах переднюю подушку обычно рвет на очень резких нырках по дороге или если где подскочишь сильно.

В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?

Сейчас разберемся, по каким признакам можно отличить нормальную вибрацию автомобиля от скрытой неисправности.

Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.

И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

• ощущается дрожь рулевого колеса;
• вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
• лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
• смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.

Силовой агрегат

Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.

Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.

Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.

Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.

Электроприборы

У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4×4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.

Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого — отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.

Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель — пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.

Можно ли ехать с повышенной вибрацией?

Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.

Почему возникает биение и вибрация при торможении

Почему возникает биение и вибрация при торможении

Возникновение биения и вибрации при торможении автомобиля может быть связано с неисправностью элементов тормозной системы, подвески, ходовой части (колес, подшипников) и пр. Рассмотрим основные причины появления этой проблемы, а так же попробуем самостоятельно ее устранить.

При движении автомобиля водитель нажимает на педаль тормоза и ощущает вибрацию на руле, педали тормоза и на кузове автомобиля. Вибрация может быть как небольшой, едва ощутимой, так и мешающей нормальному вождению. Чаще всего она проявляется при движении на скоростях свыше 40-50 км/ч. Может сопровождаться уводом автомобиля в сторону от прямолинейного движения.

Почему возникает вибрация и биение на руле и педали тормоза при торможении

Неисправна тормозная система

Деформированы тормозные диски передних тормозных механизмов («диски повело»). При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки не могут плотно и равномерно прижиматься к рабочей поверхности диска. Возникают биение и вибрация.

Заедают тормозные цилиндры передних тормозных механизмы. Так как при этом прижимание колодок к тормозному диску происходит неравномерно, с разным усилием.

Неисправна передняя подвеска

Вышла из строя шаровая опора передней подвески. Имеющийся в ней люфт позволяет передним стойкам совершать колебательные движения при торможении, ощутимые на руле. Так же возможно не затянуты крепления рычагов подвески, разбиты ее сайлентблоки.

Неисправна ходовая часть автомобиля

Не отбалансированы колеса, погнут колесный диск, ослаблена затяжка болтов крепления колеса или колесного ступичного подшипника, грыжа на шине колеса. Помимо биения и вибрации на рулевом колесе и педали тормоза при торможении эти неисправности проявляют себя так же дополнительной постоянной вибрацией при движении автомобиля на определенных скоростях.

Самостоятельная диагностика и устранение биения и вибрации при торможении автомобиля

Проводим ревизию тормозных механизмов передних колес

– Вывешиваем и снимаем переднее колесо (на котором есть вибрация) автомобиля. Вращаем ступицу колеса вместе с тормозным диском. Если диск «повело», при вращении тормозные колодки в определенный момент будут касаться его рабочей поверхности. Придется его заменять новым.

– Проверяем не «закис» ли тормозной цилиндр тормозного механизма

Снимаем тормозные колодки, защитный пыльник цилиндра, убираем имеющуюся грязь растворителем или бензином. Смазываем касторовым маслом. Если есть окисление на поверхности цилиндра, убираем его деревянным бруском (использовать наждачную бумагу или металлическую щетку нельзя). При наличии коррозии на поверхности цилиндров придется их заменить.

– Проверяем не ослабла ли затяжка болтов крепления тормозных механизмов

Проводим ревизию передней подвески

В первую очередь проверяем наличие люфта в шаровой опоре. Поддомкрачиваем переднее колесо и качаем его от себя – к себе в вертикальной плоскости, взявшись за него руками сверху и снизу. Неисправную опору заменяем новой. Загнав автомобиль на подъемник или яму осматриваем элементы передней подвески (рычаги, сайлентблоки). Недопустима деформация рычагов, выпучивание или сильное растрескивание резины сайлентблоков. Поврежденные детали придется заменить. Проверяем затяжку болтов и гаек подвески. При этом затяжку крепления сайлентблоков нужно проводить на сжатой подвеске.

Проводим ревизию ходовой части автомобиля

– Проверяем затяжку ступичных гаек колес

Проводим проверку на стоящем автомобиле. Затяжка гаек должна быть в пределах момента указанного именно для этого автомобиля.

– Проверяем затяжку колесных болтов (или гаек)

– Проверяем колесо на биение

Необходимо снять колесо и проверить на специальном оборудовании в автосервисе, так как визуально оценить состояние колеса (грыжи, деформация диска) в ряде случаев бывает невозможно.

Используя такие нехитрые способы самостоятельной диагностики и ремонта автомобиля можно устранить вибрацию и биение при торможении автомобиля.

Примечания и дополнения

– «Повести» тормозные диски может после их значительного нагрева при интенсивном торможении и последующего резкого охлаждения водой (например, при проезде лужи). Это наиболее часто встречающаяся причина биения и вибрации при торможении автомобиля.

Вибрация на тормозе в положении “D” . HELP .

Опции темы

Поиск по теме

Вибрация на тормозе в положении “D” . HELP .

На конец то промыл двигатель, заменил масло. (Лики моли 5W30)
На сервисе меня отговорили сделать 3 промывку и снять поддон картера и промыть его.
Залили 5 мин. промывку для сильно загрязненных двигателей(слили) + промывочное масло(слили) + фильтр + новое масло. Осталась 1 канистра промывочного масла для след. раза.
Осталась такая проблема: Когда стоишь на скорости в положении «D» по салону идёт вибрация, очень не приятная. И сопровождается она примерно таким звуком «Трррррррррррр». При этом обороты не плавают. Если сделать магнитофон по громче, то останется лёгкая вибрация в руль, педаль тормоза и ручку АКПП. Ещё белый дым из выхлопухи + возможно остался большой расход. На нетралке всё в порядке даже когда жмёшь на педаль тормоза. Тормозная система как я выяснил ни причем.
И вот что сегодня заметил странное, когда выключил габариты и ближний свет, вибрация как бы стала на 80% меньше. Когда выключаешь фонари, вибрация сначала полностью пропадает, потом через секунду поднимается на 20%.(напоминаю это всё в положении «D» на нажатом тормозе) Но я считаю эти 20% в пределах нормы. Что вы об этом думаете.

Что уже было сделано:
Чистка коллектора, патрубков, ДЗ, ХХ, Крышки клапанов, раскоксовка, замена масла с двойной промывкой.
Замена свечей, проводов, всех фильтров (масляный, топливный, воздушный). Замена тормозных колодок. Антифриз в норме. Много раз скидывал клемму, Делал компьютерную самодиагностику (скрепкой). На сканере Компьютерная диагностика ни чего не показывает. Замена бегунка, чистка контактов трамблёра. Чистка форсунок.
Что бы ещё сделать?

Машина очень резвая, рвёт из под себя страшной силой (но я обычно давлю на педаль максимум на 30 %) даже когда переходишь на «газ». Как будто все 180 лошадей вырываются из под колёс. Т.е. с динамикой разгона всё в порядке.

Иногда когда я поворачиваю ключ зажигания слышно жужжание, при этом НОЛЬ реакции от стартера
Мастер на СТО сказал, что это не исправный «БЕНДИКС». Но эта проблема наверно не влияет на вибрацию, большой расход и белый дым.
Ещё у меня стоит не родной аккумулятор, но он хорошо заряжен и тоже наверно ни причём.

Ещё остались симптомы: Когда заводишь машину на холодную, обороты вместо прогревочных 1400 стоят 1000. Но это не всегда иногда на холодную чётко становятся 1400 и стоят не шелохнувшись.
Иногда на прогретой обороты стоят 950-1000 (думаю высоковатые). Может и пройдёт через несколько дней ведь вместе с заменой масла была сделана раскоксовка. Может компьютеру надо время настроится. Хотя сомневаюсь…….

Все эти симптомы (из за которых поднята тема) были и до того как я начал все процедуры чистки.

Я ещё снимал Датчик Положения Дроселной заслонки. Ставил его в разных положениях. Мне кажется он должен влиять на смесь, подаваемую в камеры сгорания. А на коробку влияет второй тросик, который ходит вместе с тросиком газа и уходит в «коробку». Вообще на что влияет это датчик?
И стоит ли его профессионально отрегулировать, если изменений в динамике ни какой.
Датчик ХХ как я понял из обсуждений в предыдущих ветках, на 90 кузове не регулируется.

И вот, что я пока думаю надо сделать.

1. Проверить, выставить зажигание. Как это делается на 90 кузовах .
2. Поставить в правильное положение ДПДЗ
На сервисе говорят, что для этого нужно подключать компьютер. Это развод или как?
3. Ещё предполагаю, что неисправно что-нибудь в электрике (из за вибрации на включенных фарах в Положении «D» на нажатом тормозе).
Машина у меня 1993 г.в. остальное в подписи
4. Можно продать, но очень жалко столько уже сил вложено. Не хотелось бы проходить подобный путь с другими машинами.