Нива на больших колесах своими руками
Сколько стоит подготовить Ниву к бездорожью
Всем любителям грязи привет. Сегодня я решил разобраться, сколько же денег нужно будет Нивоводу, чтобы подготовить его Ниву к бездорожью. Этапов подготовки несколько и каждый мы рассмотрим по отдельности.
Ну и начнем, пожалуй с колес, ибо по грязи ездить на стоковой «Каме» как-то нецелесообразно что-ли. Для Нивы обувка нужна соответствующая. И вот тут первый нюанс — от выбора резины зависит, что вы будете делать в дальнейшем.
Если поставите чуть побольше штатной, но ничего дорабатывать в машине не собираетесь, то по размеру тогда вполне можно ставить 205/70/R15 с ценником 3300 рублей за баллон. Правда, придется еще и диски на 15″ прикупить, они встанут по 1100 рублей за штуку. Итого, чтобы поставить неплохую 15-дюймовую грязевую резину на Ниву — понадобится 17600 рублей. С запаской — под 20к.
Тогда планку сужаем и берем резину попроще — Кама Флейм размером 205/70R16 — ценник у них тоже примерно 3300 рублей за баллон, но на дисках экономия 4400 выйдет. Однако знайте, что Корды по проходимости круче Флейм раза в 2 точно. Она зубастее, протектор агрессивнее.
Далее — если хотите круче, то резину надо брать тогда 29″ — размером 235/75/R15. Однако перед их установкой придется как следует подготовить саму машину и это будет недешево. Смотрите:
Резка арок и лифт
Чтобы поставить резину 29 дюймов на Ниву, нужно будет резать арки. В принципе, одной резкой можно обойтись, но лучше сделать еще и лифт на 5 см, тогда в максимальных диагоналях нигде ничего тереть не будет. Порезать арки можно самому, благо видео-инструкций есть и немало.
Лифт встанет вам в покупку специального лифт-комплекта, ценник в районе 5-6 тысяч рублей.
Замена ГП(главные пары) — для резины 29″ и выше
Итак, лифт+резка арок — резину 29″ вы уже сможете поставить. Однако колеса получаются через чур большие и движку будет трудно их крутить. А потому сразу же напрашивается замена ГП(главных пар). По умолчанию на Ниве стоят ГП 3.9, а для больших колес нужно брать ГП 4.3. И тогда динамика машины не уменьшится, по трассе она будет отлично тянуть и в горку. А если будете ездить на 3.9, то тогда ваша максимальная передача на трассе — четвертая и то с горки. Нет, конечно, на бездоре кататься можно и на 3.9, особой разницы нет. А вот по трассе — сразу почувствуете. Замена ГП на 4.3 встанет вам в покупку новых пар — стоимость под 9000 рублей.
Далее — резина 29″. Вариантов масса, подобрать крутую можно за 5-7 тысяч рублей.
Итак, резина поставлена на ваше усмотрение — либо обычная, либо требующая от машины доработки. Далее — обвес и внешний тюнинг.
Силовые пороги и бампера
Пороги нужны прежде всего для поддомкрачивания хайджеком(что такое — смотрите ниже). Силовые пороги — это плюс 4-5 тысяч.
Бампер — или, как его еще называют «силовик». Силовой бампер — непременный атрибут любого внедорожника, который подготавливают для бездора. Сварить можно самому или купить в спец-магазине. Лучше, конечно, чтобы избежать проблем с ГАИ, взять в магазине, но будет недешево.
Например, очень популярный передний бампер фирмы «Риф» стоит 25000 рублей. Он идет с защитой фар и с отверстием под лебедку. Выглядит круто и качество на высоте. Но защита фар также иногда напрягает ГАИ, это получается типа кенгуртника, до которых они любят докапываться. А потому лучше взять модель от фирмы OJ — она и подешевле, 18000 рублей и бампер не так заметен, как рифовский.
Лебедка — куда же без «лебедя». Она поможет в самых безнадежных ситуациях, однако и ценник у неё сопоставимый. Стоимость лебедок для Нивы — от 18000 до 22000 рублей, если брать недорогие. супер-бренды стоят уже от 40к и думаю Нивоводу не стоит так тратиться. Оптимально будет взять 6000 модель Runva или Come Up — проверенные временем и покатушками лебедки. Также отлично себя зарекомендовали модели бренда T-Max.
Надо же куда-то складывать все барахло, которого в вылазках даже на рыбалку бывает просто немеряно — палатки, спальники, удочки, доп-оборудование. Да капец, багажник у Нивы чрезвычайно маленький, так что экспедиционник — вещь просто первой необходимости. По деньгам — можно позырить на авито, там можно найти тысяч за 3-5 вполне сносный багажник. Если брать покупной из нержавейки — то это тысяч 8.
Также штука нужная. Форсировать водные преграды Ниве тоже приходится часто, а потому шноркель иметь очень желательно. Он нужен для того, чтобы движок не залило водой. По сути своей он является воздухозаборником для движка. И выручает не только в воде, но и когда вы гоняете по песчаных равнинам — труба как правило выводится на крышу авто, а там пыли в разы меньше.
Хайджек 
Так как застревать мы будем часто и не важно, какие у вас колеса, то нам понадобится нормальный домкрат. Обычный не подойдет, нужно будет брать спец-прибор для оффроада — реечный домкрат хайджек. Брендовый нормальный выйдет в 5000 рублей(фирмы hi-lift), если брать китайские, то можно взять за 2-3 тысячи рублей(фирмы Энкор, Матрикс, Сорокин-Инструмент и тп). Однако очень часто они ломаются, так что лично я предпочитаю не экономить и взять нормального американского «Джека».
Ну и не обязательные, но весьма улучшающие проходимость доработки. Самоблоки в мосты, чаще всего ставят в задний, хотя можно и в оба. Нужны для того, чтобы при вывешивании крутилось как можно больше колес. Межосевая блокировка у Нивы есть по умолчанию, но когда есть еще и межколесная — то проходимость будет выше. По деньгам — самоблоки Вал Рейсинг стоят в районе 9000 рублей. Установка либо сами, либо в сервисе(+2500 рублей).
Итак, подытожим, если решили «прокачаться» по полной:
— Резина 235/75/R15 — 30000 рублей с запаской
— Диски на 15″ — еще плюс 5000 руб.
— Резка арок — самостоятельно
— Лифтинг — 5000 рублей за лифт-комплект
— Передний силовой бампер — 25000
— Лебедка в него — 20000
-Задний бампер — 16000 (фирма OJ)
— Силовые пороги РИФ — 9500
— Экспедиционный багажник — 5-8 тысяч рублей
— Шноркель — либо сами(на материалы 1000, либо брать готовый комплект — 4000 руб.)
— Самоблоки — 10000 в задний мост
— Замена ГП на 4.3 — 12000 руб(с работой)
— Хайджек — 5000
— Защитные камуфляжные накидки на кресло 🙂 — 700 руб. штука на передние, 1400 — на заднее.
Итого: округляя 150 тысяч рублей
Капец, денег получается нужно угрохать )) Лучше пока просто резину обычную взять и далеко не заезжать)) Или вообще, сразу брать новую Ниву «Рысь-1», где все вышеперечисленное уже установлено по умолчанию.
Как правильно поднять Ниву 2121 своими руками
Появляется возможность установки колеса радиусом в 31 дюйм, что считается оптимальным для преодоления Нивой 2121 большинства встречающихся преград. Также увеличиваются углы въезда и съезда внедорожника с препятствий, радиусы продольной и поперечной проходимости машины. Иногда проводят лифтовку только передней части Нивы, так как размер «яблока» заднего моста невелик. Именно на эту половину машины авто приходится 64-67% ее общего веса.
При лифтовке конструкции просвет по мостам увеличивается незначительно, кроме случаев, когда выполняется более дорогая и сложная доработка – установка портальных мостов.
Увеличивается также срок эксплуатации кузова, улучшается защита механизмов от повреждений. С другой стороны, если вы планируете участвовать в ралли-рейдах, то придется позаботиться об усиленной защите картера.
Виды подъема
Выполнить лифтовку автомобиля можно двумя способами.
- Кузовной подъем. В этом случае кузов машины приподнимается над осями колес с помощью подставок под него, доработки шланга и т. д. Этот вариант не подходит для Нивы 2121, так как в его конструкции не предусмотрена рама. Как вариант – можно выполнить подрез колесных арок, что позволит поместить в них колеса большего радиуса. При этом дополнительно появляется возможность срезать поврежденные ржавчиной кромки арок. Клиренс при этом увеличивается в пределах 4-5 см.
- Подвесочный подъем. Он более привлекателен для увеличения проходимости авто. «Подымаем» всю машину без подрезания арок, за счет проставок и шайб под амортизаторы, установки на них увеличенных пружин. Клиренс при этом может быть увеличен уже на 5-8 см.
Иногда совмещают и первый, и второй способ. Это удорожает тюнинг, но позволяет поднять кузов на значительную величину.
Самый простой, безопасный и малозатратный лифт Нивы 2121 – установка резиновых проставок над пружинами подвески.
Для увеличения клиренса на 1,5 см достаточно установить резину К-139, размер которой на дюйм больше заводской. Не стоит гнаться за высотой. При высоком подъеме можно «порвать» лонжерон или полуоси. Также увеличивается риск опрокидывания автомобиля.
Минусы
При подвесочном лифте увеличивается нагрузка и наклон некоторых валов, быстрее изнашиваются ШРУСы (особенно внутренние), заводские пыльники, крестовина карданного вала и другие элементы механизмов. Поэтому автомобилисты при таком тюнинге меняют внутренние пыльники на шарнирах скоростей на наружные, устанавливают новые ШРУСы (в старых шарики сходят с наработанного места и быстро его изнашивают), редуктор переднего моста опускают на 1 см, отвязывают от моста.Это уменьшает угол работы шарниров.
Кроме того, такой подъем повышает центр тяжести Нивы. А это влечет за собой снижение ее устойчивости (в частности большие крены кузова на поворотах), ухудшение эксплуатационных свойств при движении на асфальтированных участках. Изменение условий вождение и габаритов машины нужно учитывать при езде во избежание возникновения аварий.
Стоит помнить, что значительное увеличение углов установки колес требуют тщательной регулировки их развала и схождения. Если же штатного диапазона для этого недостаточно, приходится вносить новые доработки в конструкцию.
При лифтовке Нивы очень важно не разбалансировать всю конструкцию (поднимаем крепления, пружины и амортизаторы только на равные, выверенные расстояния). Этого новичкам тюнинга удается достичь не всегда.
После подъема лифта на Ниве впору о легкосплавных дисках забыть, устанавливать можно только штампованные.
Использование большего диаметра колес приводит к изменению (увеличению) крутящего момента, а значит, и меняются передаточные числа КПП. Поэтому иногда автовладельца добавляют в задний мост самоблок (самоблокирующийся дифференциал).
Готовые комплекты
Полный комплект промышленных деталей для подъема Нивы 2121 (и другие моделей разных годов выпуска) можно приобрести в автомагазинах. В них входят проставки под амортизаторы, удлиненные и более жесткие пружины к ним, усовершенствованные, регулируемые тяги и штанги, кронштейны для крепления шлангов и т. д. Никаких дополнительных деталей для такого тюнинга автомобиля приобретать не нужно. Если вы не хотите использовать готовый комплект, можно изготовить нужные части самостоятельно. Правда, это значительно увеличит время, затраченное на доработку конструкции Нивы.
Усовершенствованную подвеску можно увидеть на следующих фото.
Мы разобрались, как поднять Ниву 2121 своими руками. Определяющим фактором при подъеме автомашины является необходимый размер (и профиль резины) устанавливаемых колес. Именно исходя из их размера нужно корректировать резку арок или ходы подвески. Если же сначала подняли Ниву, то подобрать колеса будет куда сложнее.
Нива – Клуб / Niva – Club
Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club
Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА
Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА
Сообщение Vlad_aka_SoHm » 25 янв 2012, 17:44
Об установке на Ниву колес побольше, рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой теме.
1. Зачем?
Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?
Чтобы окончательно расставить все точки над «i», давайте попробуем разобраться, нужна ли установка резины увеличенной размерности в том или ином случае, что для этого потребуется и, самое главное, нужно ли это делать в принципе. Сразу оговорюсь: под такими колесами мы будем рассматривать увеличение диаметра покрышки на два, четыре и более дюймов по сравнению со штатным колесом. Установка таких колес потребует трудозатрат и, как следствие, капиталовложений. Вот мы и подошли вплотную ко второму вопросу.
2. Как?
Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например,изменению параметров подвески, изменению форме арок, крыльев и кузова в целом. Ещё существует такой инструмент как лифт.
Вам как владельцу автомобиля НИВА первым делом следут обратить внимание именно на Изменение формы арок и т.д.
а. Изменение формы арок. (Резка арок, крыльев порогов).
Самым правильным способ установки колёс большего размера является изменение геометрии кузова, арок в частности.
Основные плюсы:
– шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
– поведение машины остаётся предсказуемым
– центр тяжести не меняется
– используя всего лишь болгарку и сварку можно установить колёса вплоть до 31″ (комбинируя с ограничением ходов подвески до 35″)
Минусы:
– Придётся пожертвовать лакокрасочным покрытием.
b. Лифт = lift
Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт = body lift) и подвески (suspension lift).
Лифт кузова (body lift)
Лифт кузова хорош тем, что редко требует больших финансовых затрат, кроме приобретения комплекта проставок и удлиненных крепежных болтов. Еще одно достоинство «бодика» — незначительное изменение центра тяжести автомобиля, так как поднимается только кузов, а рама и агрегаты оказываются над землей лишь за счет увеличенного размера покрышки. К сожалению для нас такая простая схема недоступна, т.к. у нас нет рамы, и агрегаты закреплены на кузов.
Лифт подвески (suspension lift)
Теперь что мы называем лифтом подвески?
Правильней всего было бы лифтом назвать перенос всей подвески вниз по вертикальной оси, без изменения её параметров.
Включая точки крепления подвески кузову и перенос ограничителей хода подвески. Конструктивно это возможно (перенос балки и всего прочего) но сложно.
– шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
Но кто так уж повелось, что лифтом подвески у НИВЫ стали называть, совсем не тот, перечень технических мероприятий.
Например установка более жёстких или длинных пружин, установка более длинных амортизаторов, изменение длин тяг заднего моста. проставки под шаровую и прочее.
Лифт – это подъём = перенос, не более того.
c. Изменение/замена элементов подвески
Теперь поговорим о тех технических мероприятиях которые ошибочно называют “Лифтовкой” – “Установкой лифт комплектов” и прочее.
Как только мы меняем один из элементов подвески это уже не лифт, к тому-же мы нарушаем её параметры рассчитанные на заводе ( на это стоить обратить внимание, к изменению параметром подходить нужно серьёзно и индивидуально).
Вариант №1. Установка длинных/жёстких пружин и амортизаторов
Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см. 
Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после установке другой пружины сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из “лифт-комплекта”, может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной. 
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного – в динамике.
Основной вывод: Шниво-пружины не ставить.
Плюс ко всему “просто так” поставить более длинные пружины и амортизаторы не получиться.
Допустим передний амортизатор ещё можно поставить от 21214 (21214М) вместо 2121, но при установке амортизатора 2123 – при максимальном ходе сжатия, буфером отбоя станет сам амортизатор, что приведёт к его поломке или поломке его крепежа. т.к. его длинна в сжатом состоянии по длине больше штатного на 1см. (Выход – ограничить ход. см. ниже по тексту).
С задними тоже самое, установит амортизаторы у которых в сжатом состоянии длинна больше штатного, также приведёт к поломке амортизатора или его крепежа.
Плюс ко всему мы сместили среднюю точку ходов работы подвески, это тоже плохо. Так при недостаточном хоте отбоя (колёса уходят вниз) машина будет проваливаться в яму не отрабатывая. Как то компенсировать ход вниз можно изменив параметра ограничителей ходов подвески, спереди это верхний буфер отбоя, амортизатор, и шаровые. Сзади это амортизатор и реже крестовина кардана. Так-же не забывает о тормозной трубке (при увеличении хода отбоя > 50 мм от штатного необходимо удлинить).
Вот мы и подошли к следующему аспекту изменения параметров подвески.
Вариант №2. Ограничение ходов.
Чтобы колёса при ходе сжатия не задевали за кузов можно ограничить ход сжатия, увеличив “отбойники” или переместив их на нужную величину.
Допусти под передний и задний отбойник (внутрь пружины) можно подложить шайбы изготовленные из подушки двигателя 2121 или из других подходящих материалов. Ограничив ход сжатия бы сократили общий ход, если переусердствовать то может получиться что машина будет стоять на отбойник вообще не имея хода сжатия, и наезжая на кочку подвеска не будет работать, и кузов подкинет.
Вариант №3 Частичное перемещение элементов подвести (частичный лифт).
Этот вариант предполагает смешение элементов подвески с целью смещения ходов подвески, сохранив их общий суммарный ход.
Плюсы: Минимум затрат, штатные амортизаторы и пружины – жёсткость подвески не меняется, суммарный ход не меняется.
Я бы рекомендовал поднимать машину не больше чем на 3.5см. Так как без применения других технических приёмов (даже при увеличении подъёма с 3.5см, до 5 и т.д) это не позволит вам, сохранив работу подвески, установить колёса значительно большей размерности чем 27-29″.
d. Перенос Балки
Самым правильным лифтом считаю перенос Балки и перенос точек крепления задней подвески.
Как это реализовать можно посмотреть перейдя по ссылке:
Перенос Балки
Плюсы: Полностью сохраняется работа подвески, полностью сохраняется работа рулевого управления.
Минусы: Трудоёмкое исполнение.
При установке на внедорожник изменённой подвески, внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, с целью получить на выходе лучшую артикуляцию на рельефе мы в довесок получаем ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах.
Как крутить колёса ? (Или почему машина не едет ?)
Мы установили колёса нужного нам размера, но что то нам не нравиться что мы потерли в динамике разгона, в грази не хватает мощности мотора, горит сцепление. что делать ?
Ответ на этот вопрос можно найти перейдя по ссылкам:
В 2-х словах, чем больше колёса, – тем большее передаточное число трансмиссии потребуется.
Самый простой способ, увеличить передаточное число пониженной передачи в РК, а затем и в редукторах мостов.
Описание процесса постройки Нивы (84 фото)
Была у меня замечательная машина, Kia Sorento New, новая, отъездил я на ней всего один год, и вдруг решил продать, дабы вложить определенную сумму в свой небольшой бизнес. Долго думал на какую машину потратить оставшиеся 100000 р., и решил все же, как казалось всего на одну зиму (наивный, ха-ха-ха) купить Ниву, благо машину знаю, везде проедет, а сломается, таки починим, руки на месте вроде))).
И вот она куплена, старенькая, ржавенькая, с пробегом 150 тысяч километров, нежно ржаво-голубого цвета.
2000 год. Новая резина, передние сидения от иномарки, сигнализация, какое-то радиво. лимитед эдишн в общем)
Приехал домой, проехал первые 100 км, и от души вкусив грохот, вой, стуки, вибрацию и запах бензина, загнал в гараж на безжалостную диагностику, и тут началось:
1. Замена тормозных дисков
2. Замена цепи и башмаков
3. Регулировка клапанов
4. Замена прокладки кл.крышки
5. Замена реактивных тяг
6. Замена прокладки выпускного коллектора
7. Ремонт дренажной системы топливного бака.
8. Регулировка передних ступичных подшипников.
Из широких штанин была извлечена небольшая сумма денег (и правда небольшая), и благополучно была потрачена на запасные части.
Спустя 3 вечера Нива выехала из гаража практически не гремя, не стуча, не вибрируя и без лишних посторонних запахов и звуков. Поставил на учет, и, вроде бы поехал. Но как (это после многих лет владения новыми и чуть-чуть б/у), руль на маленькой скорости не крутится, салон гремит, снаружи полно рыжиков, и много других ахтунгов))))). Загнал Ниву обратно в гараж, купил бутылку водки, закуску, пригласил друга, взял с собой интернеты чтобы почитать, и к утру 2-го дня и к концу 4 бутылки водки было принято из Нивы сделать автомобиль как для достаточно комфортной езды по городу, так и для “говен” без страха и упрека, но чтоб не зае*?:*?:ся, а преодолеть.
И тут понеслась в голову информация, много, с профильных “нивовских” форумов, с интернет-магазинов, теория, практика (ловил на улице Нивоводов на больших колесах с целью расспросить что и как. В итоге борьбы с жабой, хотелками, и обитателями форумов было решено с Нивом сделать следующее:
1. Полная разборка
2. Установка ГУР
3. Покупка и перенос на место запаски генератора на 115А
4. Замена главных пар обоих редукторов на 4.3 включая новые валы со ступицами на 24 шлица
5. Установка ШРУСовых карданов
6. Легкий лифт
7. Новые пружины (родные)
8. Новые амортизаторы (каяба газ энд джаст)
9. Усиленные бампера с лебедкой T-Max 8500 на переднем бампере
10. Фаркоп
11. Колеса 235/75 R15 BF Goodrich A/T на дисках с 40-м вылетом
12. Резка арок, установка расширителей
13. Силовые пороги
14. Кузов очищаем от ржавчины, дыры латаем, зачищаем, грунтуем, готовим к покраске
15. Красим в черный цвет, сверху пятна камуфляжа, белые и серые, сверху 3 слоя лака
16. Кузов обрабатываем мастикой
17. Изнутри клеим 100% поверхностей шумовиброизоляцией
18. Сидения (передние стояли иномарочные) обтягиваем искусственной кожей
19. Ставим жесткий потолок с козырьком
20. На пол ковровое покрытие
21. Снаружи ставим родные фары производства Hella
22. Ставим шноркель
23. Дабы разгрузить родную проводку тащим в салон кабель 16 квадратов, от него запитываем музыку, сигналку, рацию, все прикуриватели, стеклоподъемники
24. Ставим простенькую (Пионер) магнитолу, в передние двери 16-ую акустику, под сидение маленький активный сабик
25. Ставим простенькую сигналку с автозапуском.
Уфф, большой список получился.
