Люфт ступичного подшипника после замены

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео).

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

Какие бывают ступичные подшипники?

Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

Вот так выглядит ступица в сборе:

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

Признаки неисправности ступичного подшипника:

Повышенный шум и гул.

Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности. Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить.

Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Откуда появляется люфт ступичного подшипника

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.

Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.

В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Поэтому, небольшой люфт должен обязательно присутствовать. На разных моделях он колеблется в пределах 0,02-0,08 мм. Как говорят мастера – на грани мышечных ощущений. Его можно замерить специальным прибором или микрометром. Но он не у всех есть, а так как регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных условиях, то будем ориентироваться «на глаз».

Из-за чего может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:

1. Износ или разрушение ступичных подшипников
2. Неправильная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Заключение

Мы определись с люфтом ступичного подшипника, должен он быть или нет, если да – то какой. Узнали причины его возникновения. Научились правильно регулировать на примере ступицы ВАЗ 2107. Напоследок советую посмотреть видео, как самостоятельно можно все это проделать в гаражных условиях.

Подтяжка ступичных подшипников

Неразборная ступица заднего колеса

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Люфт ступичного подшипника после замены

передний привод, awt, MKПП.

Предыстория: еду по городу по хорошей дороге, и вдруг неожиданно авто начинает немного телепать. Я подумал было на рычаг или наконечник и еще удивился, что так резко сдох без всяких симптомов.

По трассе на скорости симптомы усугубились. Других симптомов не было: ничего не гудело, не скрежетало и т.д.

Приехал домой, стукнул ногой по колесу – небольшой люфт. Утром поехал на сервис – авто не телепает, люфта нет. Проехался по городу – появился люфт, пока доехал до сервиса – люфт пропал.

Вобщем, рассудив, что кроме подшипника там ничего нет, было решено его заменить. Купил FAG (там лежал SFK, применяемость только для ауди, но я так подумал, что разницы никакой).

Приехал в деревенский сервис на замену, начали меня грузить, что мол я должен им найти какой-то съемник, без него никак. У официалов ремонтироваться не захотел из-за цены в 4000 руб за ремонт только. Вобщем, решил заменить сам.

Купил шестигранник на 14 (открутить боль ступицы), остальные ключи у меня были. Открутил все рычаги от поворотного кулака. Не удавалось вытащить палец шаровой нижнего прямого рычага. Что я с ним только не делал. убил два часа и свои пальцы. Решил снять целиком рычаг (вместе с поворотным кулаком). Ну и конечно по закону подлости, как только снял весь рычаг, то он легким усилием выскочил из кулака.

далее начал выпресовывать старый подшипник. Нашел подходящий магнит (ротор какого-то движка), как раз чуть меньше диаметром, чем подшипник. Поворотный кулак положил на доски ступицей вниз. Сверху приложил магнит, ипанул раз 20 кувалдой легонько, и все прекрасно вышло. Одно из внутренних колец подшипника осталась на ступице, легко снялось зубилом (легонько вбивал между ступицей и кольцом под углом).

Далее начал запресовку на огромных тисках, предварительно смазав посадочные места смазкой для шрус. В качестве проставки использовал старый подшипник. очень трудно пресовался. В итоге в тисках лопнула одна деталь и они пересталди работать. Подшипник влез примерно на 3/4. Далее просто забил его через проставку из старого подшипника ЛЕГКИМИ УДАРАМИ НЕБОЛЬШОГО МОЛОТКА. Забивал минут 15, запресовка шла легко, просто боялся переборшить усилие удара. Аналогичным образом забил потом ступицу – стучал по ступице, подложив под внутреннее кольцо подшипника с обратной стороны вышеописанный магнит (крепкий цилиндр без пустот диаметром примерно на 2 мм меньше внешнего кольца подшипника).

Проверил вращение – легко, без посторонних звуков, люфта и т.д.

Поставил обратно все на авто, теперь вот радусь. Думаю заменить и второй подшипник, ибо после замены первого колейность практически перестала ощущаться (а ощущалась даже до того, как авто стало “плавать” – момент проблемы).

Вобщем, менять дома несложно самому. Нужен минимум ключей и полдня (максимум) свободного времени.

itpb
Скажи, шум гул при старом подшипнике присутствовал?

нет. Причем я просил перепроверить свою личную диагностику ауди-центром. Вобщем, никаких симптом. И авто телепать стало РЕЗКО ВДРУГ на отличной дороге. В ямки и т.п. не попадал очень давно.

Но с момента покупки авто иногда (редко) слышал легкий (еле слышный) скрежет чиркающий когда ехал оч.медленно (1-3 км.в.час). Думал что это колодки слегка зависают, потому что при нажатии на тормоз – скрежет исчезал. Но поменял подшипник уже неделю назад – скрежета не слышу. Возможно это все-таки он скрежетал.

Наверно сепаратор рассыпался. Я бы сначала снял уплотнения подшипника посмотрел в чем там действительно было дело. Такая поломка действительно довольно редкая. Намного чаще встречающаяся поломка раковины на рабочих дорожках

каким образом? После выпресовки он рассыпается, стопорных колец там нет.

itpb
у снятого подшипника “кишки” красно-коричневые? А по поводу кувалдо-тисочной замены – я больше так не делаю(тоже тиски ломал), проще любой ара-сервис с прессом, ну и проконтролировать их ессно, а так молодец А болт ступицы с динамометрическим ключем затягивал или трубой “от души”?

рукой, при помощи небольшой трубы-удлинителя. Там дюже сильно не нужно затягивать.

что такое кишки? Вобще на вид снятый подшипник мало чем отличался от нового, ну кроме конечно того, что я его разбил при снятии.

На самом деле, платить 4000 там незачто.
itpb, если надумаешь менять второй сттупичный – не поленись, купи съемник ступичного для Москвича 2141 (рублей 200-300). Целыми тисками будет больше

Да рядом со мной токарка с прессом. Просто влом было пешком нести поворотный кулак к ней, а друг на машине приехал уже тогда, когда я уже все запрессовал. Просто делать дома было нефиг, в дом не зайти – там спецназ крушил стены. околачивался по двору и заменил.