Подшипник кондиционера пежо 406

Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia

Замена Подшипника Муфты Компрессора Кондиц.

icechieff 09 июл 2011

Итак, первое что нам пондобится для замены подшипника, собственно сам подшипник. Был приобретен подшипник SNR с размерами 35х55х20 и выбран свободный денек для замены.

итак, первое что нам нужно сделать, это снять ремень навесного. Тут уж кто как хочет и может, у всех свои методы. После снятия ремня отключаем фишку, что на компрессоре и откручиваем 4 болта с гайками. Главное, запомнить расположение тонких шайбочек. Трубки кондиционера можно не отсоединять. Открутив компрессор высовываем его настолько, насколько позволяют трубки. Получаем следующую картину.
01.jpg 190,23К 543 Количество загрузок:

Сразу откручиваем гайку (на 14) в центре шкива. При ее откручивании может возникнуть проблема, т.к. вал компрессора будет проворачиваться вместе с гайкой. Проблему решает ключик от болгарки, которым удерживаем шкив от вращения за отверстия под болты. Теперь нужно снять металлическую пластину, прижимающуюся к шкиву при включении компрессора. Снимать можно как вкручиванием 3-х болтов (осторожно вкручиваем и понемногу равномерно подвручиваем их) так и при помощи простого 3-х палоо съемника. Я пользовался вторым вариантом, т.к. мне он показался намного быстрее и проще. получаем след. картину.
02.jpg 142,24К 449 Количество загрузок:

Обращаю ваше внимание след. моменты:

Желтая стрелка – не теряем шайбы, их две, они хитрые.
Синяя стрелка – шпонка. Упаси бог ее потерять, компрессор вообще раотать не будет. у меня она была туго посажена и не вываливалась, но чем черт не шутит.
Красные стрелки – уши стопорного кольца. Его нужно ОБЯЗАТЕЛЬ аккуратно снять перед снятием шкива. Оно удерживает шкив от перемещения по фланцу вала компрессора.

Идем дальше. Снимаем стопорное кольцо (красные стрелки). Оно внешнее, и могут понадобится специальные клещи для снятия внешних стопорных колец. Я пользовался клещами для внутренних, слегка их раздвинув. Кольцо сняли, теперь нужно стащить шкив с вала. Для этого подойдет тот же 3-х палый съемник. все, шкив снят и с обратной стороны имеет такой вид.
03.jpg 163,28К 427 Количество загрузок:

Теперь все просто как и со ступичными подшипниками. Вынимаем стопрное колько, удерживающее подшипник от перемещения внутри шкива. Выпресовываем старый подшипник (можно и выбить, но аккуратно) и запресовываем на его место новый (лучше пресом, т.к. подшипники не любят ударных нагрузок). Кстати, старый подшиник оказался японским, фирмы NTN. Получаем шкив такого вида с новым подшипником. И приведу еще фото со снятым компрессором.
04.jpg 204К 260 Количество загрузок:
05.jpg 178,65К 280 Количество загрузок:

Все, тепер ставим все на место. Гайку шкива конечно лучше поменять, т.к. она одноразовая. Я не менял, но заливал резьбу резьбовым герметиком. Ставим компрессор на место. Сразу предупреждаю, что вкрутить обратно 2 верхних болта может быть очень трудно, т.к. очень мешает генератор и кронштейн крепления генера и гидроусилителя.
© from http://peugeot-club. сора-кондицион/

IGOSON 02 июл 2012

Я еще вот такое нарыл в дополнение:

Меняем подшипник компрессора
Снял компрессор целиком, благо фреон пока не заправлен, вытащил его через верх, домкратить ничего не пришлось даже.

Снял стопорное кольцо крючком. И двумя монтажками с двух сторон одновременно, чтобы не было перекоса, сбил муфту. По мере продвижения подкладвал нужной высоты подложки в виде напильников и т.п.

peugeot-club.net – Снял1.JPG 58,96К 214 Количество загрузок:

peugeot-club.net – Снял2.JPG 64,84К 127 Количество загрузок:

Выбил старый подшипник большим молотком.. Он заметно шуршал даже в руках.

peugeot-club.net – Выбил старый.JPG 71,94К 152 Количество загрузок:

Старый подшипник был японский, а новый как после оказалось – испанский

peugeot-club.net – Старый и новый.JPG 63,92К 145 Количество загрузок:

Далее запресовка. Сначала аккуратно по кругу без перекосов наживил подшипник, а затем старым вбил его на место.

peugeot-club.net – Запресовываем.JPG 66,53К 148 Количество загрузок:

Вот наконец запрессовал.

peugeot-club.net – Запресовали.JPG 72,11К 113 Количество загрузок:

Замена подшипника компрессора кондиционера Пежо 406

Пежо 406 – это легендарный автомобиль в кузове седан, выпускающийся компанией «Пежо» с 1999 по 2004 год.

Данная машина в нашей стране имела довольно умеренней успех, но особо сильно у нас ее полюбили после ее появления в фильмах «Такси».

Модель отличается хорошо продуманной ходовой частью, просторным салоном с мягкими сидениями и хорошей поддержкой спины по бокам, а также продуманной системой кондиционирования, поломки которой мы детально и рассмотрим.

Неисправности автокондиционера Peugeot 406

Кондиционер Пежо 406 ровно такой же, как и на модели 206, поэтому многие неисправности, как и причины их появления, одни и те же.

В основном, к главным неисправностям автокондиционера в Пежо 406 стоит относить:

1. Неисправности радиатора связанные с загрязнением. Радиатор кондиционера располагается впереди компрессора силового агрегата, поэтому именно на него в первую очередь попадает вся грязь с дорог. Радиатор состоит из сот и грязь забивается в межсотовое пространство, что ведет в дальнейшем к выходу из строя системы.
2. Потерю герметичности отдельными элементами системы или всей системой. Данная проблема возникает из-за изношенности основных уплотнительных элементов – прокладок, реже это следствие рассохшихся трубок.
3. Разрушение сальника. Сальник разрушается из-за того, что автомобиль эксплуатируется в климатической зоне с резкими перепадами температур.
4. Поломку муфты компрессора. Муфта компрессора – это основной механизм, участвующий в передаче крутящего момента, именно от ее исправности зависит и работа компрессора. Часто сама муфта не ломается, но вот подшипник компрессора кондиционера Пежо 406 выходит из строя чаще, чем этого бы хотелось.
5. Механические повреждения разной степени.

Все вышеописанные проблемы являются общими для всех автомобилей компании «Пежо», во многом из-за того, что во всех моделях компании установлены кондиционеры от одной марки.

Продиагностировать и отремонтировать кондиционер на Пежо 406 всегда можно в нашем автосервисе. Мы не только отремонтируем, но и проконсультируем клиента о том, как избежать поломок в будущем.

Причины появления поломок автокондиционера

Автомобильные кондиционеры – это сложная система, которая состоит из множества компонентов, на работу которых могут влиять многие факторы.

Самыми распространенными причинами появления поломок являются:

• грязь с дорог;
• не пройденное ТО;
• частая езда по ухабам;
• резкая смена температурных режимов;
• механические повреждения.

Дорожная грязь забивается в сотах радиатора, препятствуя всасыванию/выдуву воздуха, что влечет за собой значительное увеличение давления внутри системы. Не пройденное ТО может быть причиной выхода из строя трубок или компрессора, езда по ухабам может сместить шкив компрессора, от чего работа компрессора значительно нарушится, что приведет минимум к выходу из строя подшипника, а максимум – к выходу из строя всего компрессора.

Диагностика

Диагностика – это комплекс мероприятий, направленный на изучение причины поломки для дальнейшего создания плана ремонта.

Характерными признаками того, что с автокондиционером Пежо 406 что-то не то, являются:

• теплый воздух, поступающий в салон;
• сильный запах пластика или гари;
• невозможность включения кондиционера;
• гул при работе;
• гул при выключенном кондиционере.

Процесс диагностики в нашем сервисном центре состоит из таких пунктов:

• визуального осмотра на наличие трещин, сколов и иных механических повреждений;
• проверки на наличие утечек при помощи ультрафиолетового красителя;
• проверки на наличие подтеков масла;
• диагностики муфты компрессора на наличие сцепления с ремнем.

Ремонт кондиционера Пежо 406

Ремонт автомобильного кондиционера Пежо 406 может быть абсолютно разным и зависит он, в первую очередь, от того, как прошла диагностика и что она выявила.

При дефектах металлических компонентов, наши специалисты применяются аргонную сварку для восстановления целостности, при рассыхании отдельных элементов – они заменяются, а при выходе из строя отдельных частей компрессора, вроде муфты или подшипника – производится ремонт компрессора кондиционера Пежо 406, а упомянутые детали чинятся или заменяются полностью.

Ремонт кондиционера автомобиля Пежо 406 состоит из таких пунктов:

• осмотр;
• диагностика;
• составление плана ремонта;
• частичный демонтаж некоторых элементов авто;
• замена или ремонт компонента;
• обратный монтаж.

В дополнение к этим пунктам мы предлагаем произвести чистку системы и/или замену фреона и масла.

Замена подшипника компрессора кондиционера Пежо 406

Большая часть проблем с кондиционером Peugeot 406 связана именно с подшипником муфты компрессора, и, в большинстве случаев, подшипник кондиционера Пежо 406 стоит заменять на новый.

Этот процесс состоит из таких этапов:

• демонтажа гидравлического усилителя руля;
• частичного демонтажа компрессора;
• демонтажа фиксационного кольца и гайки;
• съёма муфты компрессора при помощи специального инструмента – съемника;
• демонтажа подшипника;
• установки нового подшипника;
• обратного монтажа всех элементов.

Подшипник муфты кондиционера

В один прекрасный момент, спустя 3,5 года после покупки и пробежав порядка 50000 мой Ситроша при первом запуске начал подсвистывать. Первым делом подумал на ролик натяжителя и ремень. После замены ремня и ролика свист не прошел. Продиагностировав выявилось- свистит подшипник муфты кондиционера.

Официальные сервисы что Peugeot, что Citroen в один голос говорили- подшипник отдельно не меняется. Только вместе с муфтой , а это 10-14 тыс. рублей.

Поехал не к официалам, а к партнерам нашего Пермского Клуба Пежо Ситроен. У них нет жестких требований дилера. Сменили мне подшипник за 2 000 руб (включая сборку-разборку).Хотел сделать по итогам фотоотчет, но фотографии получились невнятные, но на сайте 206-club.ru нашел качественные фото и качественный рассказ. А потому приведу его ниже.

Замена подшипника муфты кондиционера

Мой двигатель 1.6, 110 л.с., NFU, 2005 Снимаем: ремень дополнительного оборудования, натяжной ролик, протяжной ролик, муфту кондиционера.
Я использовал ключи: — трещетка с головками на 13, 10 и 16. — ключ от болгарки или велосипедный советский ключ для руля с трубой удлинителем. — съемник стопорных колец (типа утконосов) или шило, отвертку и много терпения. — съемник подшипников (большой, цена 300-400 руб.)
Для замены только ремня и роликов не требуется подъем машины и снятие колеса, все делается в обычном гараже или на улице у магазина.

Другое дело, что если вовремя эти детали не поменять, то придется заказ эвакуатора осуществлять. Если двигатель не работает — без эвакуатора никуда. Тут тоже есть свои тонкости. Лучше пользоваться услугами эвакуации проверенных и надежных компаний.
Для съема муфты кондиционера желательно поднять машину, снять правое колесо и снять половину локера (4 клопа).
Ремень снимается за 5 минут.

Все очень просто, сложностей никаких нет, справится любой. Берем трещетку с головой на 13 (может у кого на 16) и болт (гвоздь, шпильку, палку) диаметром 3 мм длиной 3-5 см. Ставим ключ на натяжной ролик и поворачиваем его на

30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставляем болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда болт и войдет).

Ремень свободен, ролик зафиксирован.

Теперь можно снимать ролики.
Площадка натяжного ролика крепится двумя болтами (сверху и снизу). Берем трещетку с головой на 10 и откручиваем. (Подробнее о натяжном ролике я уже писал )
Фото выложу чуть позже. Протяжной ролик крепится одним болтом (в центре).
У меня он прикрыт пластиковой крышкой.
Тут загвоздка: — для него потребуется голова на 16. Фото выложу чуть позже.Сложно быть дизайнером.

На снятие ремня и роликов ушло менее 30 минут.
Теперь муфта кондиционера. Лезем в арку колеса, и при снятом локере, видим перед собой кондиционер:

Берем ключ болгарки или как в моем случае приспособу:

Ставим ее в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещеткой с головой на 13

Получаем картину:

Первая пластина муфты (с треугольником и отверстиями) сидит на зубцах.
Поставьте туже голову на 13 в центр и немного обстучите, затем снимайте её на себя.
Не перестарайтесь с вставкой отверток, стамесок и т.п. в щель между пластиной и самой муфтой, погнете треугольник и кольца данного «амортизатора».
Снимать нужно центр, а не оттягивать края отверткой потолще.

Молотком НИЧЕГО НЕ БИТЬ .
Сняли первую пластину.
Далее берем съемник стопорных колец и снимаем первое кольцо. Далее идет одна тонкая шайба.
Снимаем её чтоб не потерялась.
Еще глубже стоит второе стопорное кольцо. (оно закрыто кольцом из поролона или чего-то похожего).
Его снимать не нужно.
Оно фиксирует прорезиненную пробку.
Снимите кольцо, получите пробкой в глаз и останетесь без фриона

Снимаем муфту и подшипник.
Теперь оговорюсь.

В моем случае подшипник муфты кондея был на столько сильно убит, что подвергся сильному перегреву, оплавил свою пластиковую обойму и потерял половину шариков.
Для снятия муфты пришлось откидывать кондиционер (я снял его полностью, потом заправлял фреоном).

Как писали в других форумах, муфта снимается руками, но не всегда…
Берем съемник подшипников, ставим его на муфту, и выпрессовываем её.

Муфту сняли, переворачиваем ее, берем стамеску, молоток и сбиваем фиксирующие подшипник выступы.
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником, диаметром 50-55мм с молотком, выпрессовываем подшипник.

Берем новый подшипник…

Смазываем маслом (из движка) место посадки, сам подшипник и впрессовываем его в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.
Делаем перекур и радуемся, что работа почти закончена.

Моя обмотка (электромагнит) неплохо поджарилась, но пока работает.
Для её снятия нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото ниже)

Кондей крепится на трех болтах.

Кому надо наклейка на кондее:

Все готово, начинаем сборку в обратном порядке:
— поставить муфту на место
— поставить стопорное кольцо
— на забыть шайбу
— поставить первый диск с треугольником
— закрутить гайку
— поставить кондей на место, если снимали
— одеть ремень
— отпустить натяжной ролик
— поставить локер
— поставить колесо и опустить машину

Подшипник кондиционера пежо 406

Решился я вообщем поменять подшипник муфты компрессора кондея, т.к. задрал он уже своим воем и писком. Купил на Экзисте за 10$. Вот он (ну в смысле — коробочка от него и сам виновник торжества):

Краткая инструкция по замене:
1) Снимаем правое переднее колесо, защиту двигателя и переднюю часть подкрылка.
2) Квадратом на 10мм ослабляем натяжитель ручейкового ремня и скидываем его.
3) Отсоединяем разъём муфты и откручиваем верхние болты крепления компрессора, затем достаём их. Чтоб достать верхний болт, который ближе к ремню, нужно ещё раз отодвинуть натяжитель ремня.
4) Ослабляем нижние болты и опускаем комрессор ниже, чтобы было удобнее.
5) Теперь откручиваем центральную гайку (14мм) на муфте.

Для фиксации муфты можно использовать ключ от болгарки, который идеально подходит в 2 из 3-х дырочек возле гайки. Я же откручивал пневмогайковёртом.
6) В этих самых “дырочках” есть резьба, которая как правило забита грязью. Берём мечик М6 и в путь. Только глубоко не загоняем.
7) Для снятия муфты я использовал обратный молоток. Вот такой:

Вкручивать длинные болты в эти 3 отверстия и выдавливать таким макаром муфту не рекомендую, т.к. они упруться в фланец со стопорным кольцом и сломают буртик. Так что только либо съёмником, либо молотком обратным.
8) Муфта снята:

Не теряем дистанционные шайбочки, если есть (у меня было 2шт.), и шпонку с вала.
9) Снимаем стопорное кольцо и съёмником стягиваем шкив. Он должен легко сойти.
10) Сняв шкив, наблюдаем следующую картину (либо как справа, либо как слева):

Как видим есть 2 варианта стопорения подшипника. С вариантом, где стопорное кольцо всё понятно, а где заклёпана обойма придётся поработать зубилом. При выпрессовке/запрессовке подшипника не упираться в наружную часть шкива, а то можно случайно отделить внутреннюю и наружную часть шкива — уж очень тоненькие и хрупкие перегородки) с последующим поиском нового шкива.
11) Собираем в обратном порядке. Не забываем шайбочки под муфту.

И тут меня ждал сюрприз:

затянул я сначала сверху болты №1 и №3, потом №4, а при закручивании №2 — ЧПОК и ПШ-Ш-Ш… Ёп-топ-топ…

Далее последовали поиски компрессора, его отпидоривание и перестановка шкива с новым подшипником. Ну и естественно — проверка на герметичность и заправка системы.
Так что последовательность затяжки компрессора такая — 1,2,3,4! Если, конечно, не хотите повторить мои подвиги.
Вот он — красавчик:

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подшипник кондиционера Peugeot 406 I 8E/F Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска подшипник кондиционера

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — 6FZ (EW7J4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — LFX (XU7JB). Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — LFZ (XU7JP). Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — LFY (XU7JP4). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 135 л.с., тип — бензиновый, модель — RFR (DEW10J4). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — RFN (EW10J4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — RLZ (EW10D). Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — RFV (XU10J4R). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 147 л.с., тип — бензиновый, модель — RGX (XU10J2TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — RGY (XU10J2TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 158 л.с., тип — бензиновый, модель — 3FZ (EW12J4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 190 л.с., тип — бензиновый, модель — XFZ (ES9J4). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 207 л.с., тип — бензиновый, модель — XFX (ES9J4S). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — DHW (XUD9SD). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — DHX (XUD9TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — RHY (DW10TD). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 107 л.с., тип — дизель, модель — RHZ (DW10ATED). Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — RHZ (DW10ATED). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2004

Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — P8C (XUD11BTE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 133 л.с., тип — дизель, модель — 4HX (DW12TED4/FAP). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Еще полгода назад появился посторонний гул при работе двигателя.
Подозрения пали на натяжной ролик ручейкового ремня, заметил небольшой люфт ролика. Поменял ролик, но гул не пропал. Покрутив ролики и шкивы генератора, насоса ГУРа и компрессора кондиционера, приговорил подшипник последнего. Окончательно убедился в диагнозе, проверив кондей в работе, при неработающем кондиционере и под нагрузкой гул менялся.
Компрессор на моей Пиньке стоит фирмы SANDEN модель 1243 мадэ ин Жапан

По каталогам подшипник нужен 35х55х20 мм, такой и был куплен.

Итак, чтобы его заменить, нужно:
— снять ремень навесного
— открутить гайку на 14 и снять прижимной диск

я зафиксировал диск с помощью ключа от болгарки