Как поставить передний кардан на ниву

Замена карданных валов на ниве

Добро пожаловать!
Карданный вал – это очень важная деталь как для полно приводных, так и для задне приводных автомобилей, вить без неё машина не как не поедет, благодаря данному валу который на внешний вид похож на большую металлическую палку, происходит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор, ну а редуктор уже на сами колёса этот момент пускает и тем самым автомобиль едет.

Примечание!
Чтобы произвести замену этой детали на автомобилей Нива, запастись понадобиться вам, следующими инструментами, а именно: Набором гаечных ключей (Именно гаечных, другие не подойдут), здоровую отвёртку ещё взять рекомендуем (Или средних размеров если большей нет)!

Краткое содержание:

Где находятся оба карданных вала?
Как вы уже поняли из названия статьи и из надписи чуть выше, всего карданных валов в автомобиле Нива два, вот к примеру если говорить о задне приводной Классике то на ней всего лишь один кардан присутствует и но снимать их что на Нивах, что на Классике очень легко и практически одинаково, то есть гайки крепления фланцев карданных валов вывернули и сняли валы после чего с автомобиля (Об том как отвернуть эти гайки, поговорим чуть позже), более подробно о том где располагаются данные карданные валы вы можете увидеть в статье, под названием: «Замена крестовин карданной передачи на ВАЗ», там будет картинка на которой данные валы красной стрелкой указаны, кроме того прочтите ту статью на которую дана ссылка выше, так как эти крестовины время от времени выходят из строя и чтобы вы вообще знали какие симптомы они будут отражать на автомобиле, прочтите ту статью на которую дана ссылка, в ней всё написано.

Когда нужно менять карданные валы?
Никогда практически и не нужно, если вы конечно эксплуатируете автомобиль нормально в городских условиях, а не по горам на нём ездите, всё дело в том что сами карданные валы практически никогда из строя и не выходят, может случиться такое что вы заденете ими и в связи с чем они у вас погнуться, вот после этого и нужно их менять сразу, если это не делать и ездить на погнутых валах, то во-первых мощность упадёт и неравномерно вращаться он будет, в связи с чем крестовины износятся очень быстро, стучать начнут и ряд других проблем ещё появиться.

Как заменить карданные валы на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Снятие:
В его снятии как мы уже сказали нет ничего сложного, достаточно взять отвёртку и если с вами есть помощник, то вообще хорошо, во-первых попросите его придержать вал чтобы он не упал когда вы одну из сторон отсоедините (И без помощника эту работу можно выполнить, просто не удобно будет), как только он одну из сторон держит руками, берите в руки отвёртку и вставляйте её между болтом и вилкой кардана как это на фото 2 показано, тем самым вы добьётесь того что болт у вас уже не будет проворачиваться, как только операция проделана, отворачивайте гайку этого болта который вы удерживаете отвёрткой (см. фото 1) и после чего выньте данный болт из отверстия, точно такую же операцию проделайте с другими болтами и выньте их все тем самым, как только болты будут вынуты, с одной стороны кардан уже не будет ни к чему крепиться и просто находиться в воздухе будет (Ту часть которая в воздухе висит, рекомендуем чтобы помощник её удерживал), после чего с другой стороны (Кардан вить в двух сторон крепиться, абсолютно идентичными способами к тому же) точно так же отверните все болты и тем самым снимите кардан с автомобиля (Для примера на фото 3 показывается снятие заднего кардана, вы возможно передний снимаете это уже фото 4, но не суть, они идентично снимаются), ну и второй карданный вал как вы уже поняли точно таким же образом снимите, отвернув все гайки болтов которые с двух сторон кардан и крепят.

Примечание!
Если карданный вал будет крутиться когда вы отворачивать гайки будете, то в таком случае попросите помощника чтобы по придержал рукой или же самый лучший способ, толстую отвёртку в то самое место вставить которое на фото 2 показано и тем самым вы обеспечите не подвижность болта (Чтобы гайку его нормально отвернуть) и сам карданный вал таким образом зафиксируете, чтобы он не вращался!

Установка:
Устанавливаются в обратной последовательности карданные валы на автомобиль и насчёт старых валов пару слов скажем, то есть если вы решите установить те же валы на автомобиль (Снимали их к примеру для замены крестовин и менять на новые не собираетесь), то обязательно сделайте метки на вилках валов (Метка на вилке указана для наглядности красной стрелкой) относительно данной метки, вторую нарисуйте, на том фланце к которому вилка карданного вала у вас подсоединяется (На фото вилка подсоединяется к фланцу редуктора заднего моста, метка которая на нём нанесена указана синей стрелкой), при обратной установки всех валов, в строго то же положение их установите (По меткам).

Дополнительный видео-ролик:
Если вы погнули карданный вал и решили что он у вас нуждается в замене, то вам довольно таки не малую сумму придётся за него отдать, потому что он стоит довольно таки не плохих денег, о том как подобрать на свой автомобиль тот или иной карданный вал, смотрите в ролике чуть ниже, в котором работники объясняют какой вал лучше всего подойдёт в городских или же в тяжёлых условиях для автомобиля, но ещё на различных форумах по лазайте, так как время идёт и фирма может раскрутиться и на неё будут делать подделку, а благодаря форумам можно много дополнительной информации для себя узнать, в том числе и отзывы про тот или иной карданный вал можно вычитать.

Стоит ли устанавливать на Ниву Шевроле карданный вал на ШРУСах и как это сделать своими руками?

Кроме классических карданных валов, части которых соединены крестовинами, на Ниву Шевроле могут устанавливаться задний и промежуточные карданы с ШРУСами.

Эти узлы стоят немного дороже, но отличаются лучшими эксплуатационными качествами.

Устройство

Карданный вал с шарнирами равных угловых скоростей имеет одно, но очень серьезное отличие от узла классической конструкции. Крутящий момент между частями кардана передается при помощи ШРУСОв, а не крестовин.

Эти детали состоят из следующих частей:

• корпус (обойма);
• сепаратор;
• шарики;
• резиновый пыльник (чехол).

Такая конструкция отличается большей надежностью при условии сохранения целостности защитного пыльника.

Преимущества и недостатки ШРУСового кардана

Шарики в обойме обеспечивают равномерное вращение вала независимо от угла изгиба. Также шарики в обойме отличаются большей прочностью, чем крестовины. Это обеспечивает карданам со ШРУСами такие преимущества:

• Тихая работа без вибрации и гула на высоких скоростях.
• Большой (почти неограниченный) ресурс работы при правильной эксплуатации.
• Отсутствие необходимости смазки или другого обслуживания.

Однако состояние шарнира зависит от целостности защитного чехла. В случае повреждения резины в подшипник попадает грязь и вода, которые выводят детали из строя.

Ниву с карданами на ШРУСах лучше эксплуатировать на трассах или в условиях умеренного бездорожья. Иначе ветки, камни и даже грязь могут порвать пыльник. Поэтому после преодоления сложных участков необходимо проверить состояние защитных чехлов. Они подлежат немедленной замене при обнаружении трещин или разрывов

Выбор

В магазинах представлен широкий выбор запчастей российского и зарубежного производства. Многие владельцы Нивы Шевроле предпочитают ставить карданы отечественного производства, которые отличаются низкой ценой при схожем качестве.

При этом стоит обратить внимание на запчасти известных брендов:

• Завод «Серп и Молот» – саратовское предприятие, выпускающее детали трансмиссии и подвески для грузовиков, спецтехники и легковых автомобилей.
• ЗАО «Кардан» – российская компания, специализирующаяся на выпуске карданных валов. Головной офис и производственные мощности предприятия находятся в Сызрани.

Как снять и заменить?

Для выполнения работ необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Для этого ее нужно поставить на эстакаду или смотровую яму. Для замены понадобятся:

• Стандартный комплект ключей.
• Монтировка или специальная лопатка.
• Бревно, доска и домкрат или другая опора, на которую можно опереть раздатку.
• Новый кардан.

Порядок выполнения работ:

• Установить машину на яму.
• Зафиксировать противооткатными башмаками.
• Включить нейтральную скорость.
• Снять авто с ручного тормоза.
• Подставить упор под раздаточную коробку.
• Открутить гайки крепления кронштейна раздатки.
• Опустить вниз раздаточную коробку, сняв ее со шпилек.
• Последовательно открутить гайки, крепящие кардан к фланцу. Для этого необходимо проворачивать карданный вал так, чтобы обеспечить доступ к креплению.
• Снять ШРУС, отжав лопаткой.
• Открутить гайки, крепящие кардан к фланцу раздатки.

Важно: чтобы карданный вал не упал, его нужно подвязать веревкой к днищу авто или придерживать рукой.

Для установки новой или восстановленной детали нужно проделать операции, приведенные выше, в обратном порядке.

Полезное видео

Полная видео-инструкция по замене карданного вала на ШРУСах Шнивы в видео ниже:

Как устранить вибрацию кардана
Правильная установка раздаточной коробки (центрирование)

После второй переборки КПП, сразу же после первой – устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на “заднем приводе” отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на “отладку” уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! – в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в “щадящих” режимах.

Следующий шаг – замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле “родного”, так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) – радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект – менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в “избранном” закладочку в интернете.

“Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус“.

Или иными словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R– радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами – мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не “скручивать кузов”. Вот
теперь – можно и под машину.

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) – более чем достаточно.

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно.

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме “задачу 8-ми гаек в трех измерениях”. Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть – и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что “динамическое центрирование” достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на “Крокодиле”), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно “НО”.
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном “шаманстве”?
Что произошло с моим “Крокодилом” после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,”дядьки в грязных
комбинезонах”, когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

Снятие и установка карданов

Если при выполнении какого-либо ремонта вашей Нивы, вам потребовалось снять кардан, задний или передний, то это руководство окажется довольно полезным. Хотя, на самом деле, сложного в этой процедуру нет абсолютно ничего. Ниже приведу необходимый инструмент для выполнения этой работы.

• Основной инструмент — то ключ на 13, которым будем откручивать гайки крепления карданов.
• Второй — это молоток, который даже может не понадобиться, но лучше иметь его под рукой.

Порядок действий при снятии и установке карданов Нивы ВАЗ 2121

• Само собой, лучше всего при выполнении данной работы загнать автомобиль на яму или эстакаду, но можно обойтись и без них. Немного подняв автомобиль, точнее его заднюю часть домкратом и можно приступать к откручиванию кардана (заднего или переднего) ключом на 13, отворачивая по очереди все гайки сначала с одной стороны:

• Далее можно приступать к отворачиванию гаек второй стороны. Вся процедура проделывается точно таким же образом, на всякий случай все равно сделал фотографию:

• Когда с этим справились, можно приступать к завершающему этапу снятия. Берем молоток и аккуратно с небольшим усилием постукиваем по основанию, как показано стрелкой на фото ниже.

• А вот конечный результат проделанной работы:

• Теперь можно вынимать кардан из под машины и в случае необходимости производить его замену на новый. Установка делается таким же образом только в обратном порядке.

На всю работу у меня лично не ушло более получаса времени, так что если имеется нужный инструмент, проблем при выполнении данного ремонта вашей Нивы возникнуть не должно.