Набор прокладок теплообменника z18xer

Есть такая штуковина у Z18XER (Z16XER) – теплообменник, в котором происходит охлаждение (подогрев) моторного масла антифризом. Установлен на корпусе масляного фильтра под выпускным коллектором. Собрано на прокладках, которые с годами дубеют/расслаиваются/размягчаются и начинают течь. Меня постигло на 86000км и 8 годах. В запущенных случаях – масло попадает в антифриз, система охлаждения сильно загаживается, далее дохнет термостат, патрубки. Последствия печальны…

Зная это, регулярно проверял состояние антифриза в расширительном бачке и наличие потеков/намоканий на двигателе в месте теплообменника. Бачок всегда был чистый, а вот прошлой зимой стало мокнуть на двигателе под коллектором. Решил не тянуть, закупился полным набором всех прокладок (только оригинал! – кто не хочет лезть туда снова через полгода) и сопутствующих материалов (промывка системы охлаждения, дистиллированная вода, промывочное масло, новое масло, новый антифриз, герметик, медная смазка, бензин, солярка, тряпки, щетки/кисточки, губка с абразивным слоем, wd40). Вышло за всё 5 тыс. руб. с копейками. С прокладками повезло – успел взять в начале января, а буквально через неделю цены на них выросли в 1,5-2 раза и сроки поставки увеличились до 1-2 месяцев!

Забегая вперед, скажу – та самая, основная «фигуристая» прокладка 55354071 только-только начала разлагаться, смешивания жиж внутри системы еще не произошло, а наружу сочился антифриз – те намокания были не масляные! Т.е. мой случай – лёгкий, а бывает намного хуже, когда прокладки пропускают внутри теплообменника и тогда на двигателе всё чистенько, а вот в расширительном бачке масляные капельки, затем слизь, каша…

Разлмягчилась и потрескалась та часть прокладки, которая контачит с антифризом, а масляная часть – в хорошем состоянии (как и все другие 8 прокладок, но поменял на новые все!). Почему так?

Есть предположения, что дело в оригинальном антифризе GM! Он зачем-то выпускается отдельной маркой только для GM, (а концентрат антифризов делает один производитель BASF и для GM у них «эксклюзив» Glysantin G34) и содержит агрессивные для материала прокладок компоненты. Подробнее тут : http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=294&sid=a0988d42d7e4dc1784f18ffbd8dad609#p294

Инструмент нужен обязательно, нормальный набор ключей, головок, бит torx и обычных, удлинители, трещетки – без этого даже не начинайте!

Скажу сразу – «глаза боятся, а руки делают!» – вся «железная» работа несложная, как детский конструктор – ключи от мизерного Е8 до головки на 13. Больше возни с промыванием системы охлаждения (мыл 4 раза )… И сложности лично у меня вызвало: 1.вытащить/засунуть обратно теплоэкран коллектора и 2. вытащить/засунуть обратно трубку масляного щупа. Остальное ОЧЕНЬ просто, не бойтесь! Но кропотливо и скрупулезно! Разобрать – промыть/прочистить – собрать.

С вечера пятницы:

– Слил масло – залил промывочное масло. Слил антифриз (чистый как слеза, но все же решил мыть систему!)– залил дистиллированную воду с промывкой wynns.

– На холостых до открытия термостата и срабатывания вентилятора.

– Слил воду – снова залил дистиллированную воду с промывкой wynns.

-На холостых до открытия термостата и срабатывания вентилятора.

– Слил промывочное масло, слил воду с wynns.

– Забрызгал гайки (3шт) приемной трубы wd40

В промежутках, пока сливались жижи/тарахтела на ХХ – начал разбирать.

Пошел баиньки. А всю ночь сливались остатки по капле…

С утра субботы приступил к разборке: откручиваем приемную трубу (прошло легко!), снимаем решетку радиатора, накладку над радиаторами (это где замок капота), воздухозаборник, вентилятор радиатора, трубку щупа (у меня трудно!), теплоэкран коллектора (гемор!), коллектор, корпус масляного фильтра . Всё разбираем, чистим, моем, трем, полоскаем, продуваем сжатым воздухом, сушим, ставим новые прокладки. Собираем в обратной последовательности. Также ставим новые металлические прокладки коллектора и приемной трубы.

Заливаем масло, и я решил еще пополоскать систему охлаждения, теперь уже от самой промывки wynns – много пены, мыл дважды дистиллированной водой. Наблюдаем – нет ли течей, вдруг криво собрали. Затем залил концентрат 1,5л Glysantin G30 с дистиллированной водой 1 к 3 – поезжу летом, осенью поменяю еще раз в нормальной концентрации 1:1.

Вот такая ода! Возмущает: 1.конструкция теплообменника на «фигуристой» прокладке 2. Место расположения теплообменника . Разобрать пол-морды для замены 1 резинки. Неуд!

На вопросы отвечу. За фото извиняйте – как смог, не до того…

Замена прокладок теплообменника Z16XER и Z18XER по низкой цене

(Замена прокладок теплообменника под ключ 7500 руб.

Комплект оригинальных прокладок GM + Антифриз + Очиститель + Работа = 7500 руб)

Замена прокладок теплообменника Шевроле Круз 1.8(Chevrolet Cruze 1.8), Шевроле Орландо(Chevrolet Orlando), Шевроле Авео(Chevrolet Aveo),
Опель Астра j(Opel Astra j), Опель Астра H(Opel Astra H), Опель Зафира Ц(Opel Zafira C),Опель Зафира Б(Opel Zafira B)

Течь масла из-под прокладок теплообменника в автомобилях Опель и Шевроле – ещё одна типовая «фирменная» проблема моторов ECOTEC. Редкий Опель и Шевроле доезжает до 80 тыс. км с сухим ДВС. Виной тому – высохшие прокладки теплообменника (маслоохладителя). Причиной видятся попытки конструкторов сэкономить несколько грамм топлива и вписаться в экологические стандарты. Со школы известно, что чем выше температура ДВС, тем выше его КПД (цикл Карно). К слову, все современные моторы у OPEL Chevrolet теплонагруженные, рабочая температура моторов достигает 103-105С, а у некоторых моторов еще выше. Детонация ДВС, высохшие пластиковые трубки, дубовые резиновые прокладки и преждевременное окисление масла являются платой за экологичность. Замена прокладок теплообменника опель и шевроле в Москве по низкой цене.

Вовремя замененные прокладки маслоохладителя у автомобилей Опель позволяют избежать попадания масла в систему охлаждения двигателя. В противном случае в расширительном бачке образуется эмульсия, а внутренние элементы системы охлаждения покрываются налетом, что ухудшает теплоотвод и приводит к выходу из строя термостата.Замена прокладок теплообменника Шевроле Круз 1.8(Chevrolet Cruze 1.8), Шевроле Орландо(Chevrolet Orlando), Шевроле Авео(Chevrolet Aveo),
Опель Астра j(Opel Astra j), Опель Астра H(Opel Astra H), Опель Зафира Ц(Opel Zafira C),Опель Зафира Б(Opel Zafira B)

Замена прокладок теплообменника Z16XER и Z18XER – с гарантией в автосервисе BIN-AUTO

Vectra Club Russia

Теплообменник. Давит масло. Устраняем течь z18xer (фотоFAQ)

• Перейти на страницу:

Теплообменник. Давит масло. Устраняем течь z18xer (фотоFAQ)

Сообщение krenkel » 22 окт 2010 20:24

Тема уже вскользь обсуждалась здесь
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 36&start=0
Стало иногда попахивать горелым маслом. Стало капать на каталик и воздухом попадать в салон

В общем решился устранить течь. Закупился прокладками всеми в этом направлении.
Я не знаю какие пригодятся, так что для потомков пришлось раскошелиться.
Потомки, надеюсь, проставятся 🙂

Схема теплообменника

Фото блока теплообменника

номера деталей теплообменника

Схема выхлопной системы

Номера деталей выхлопной системы

Двигатель z18xer. Стал потеть двигун за каталиком
Прокладка клапанной крышки впорядке.

мне пришлось заказать все прокладки под теплообменник и прилегающие к нему
2 – 56 50 960 – 151р
5 – 56 50 962 – 199р
8 – 56 50 972 – 411р
10 – 56 50 966 – 149 х 2шт = 298р
12 – 63 38 472 – 149р
13 – 56 50 969 – 144р
15 – 56 50 971 – 15р
16 – 56 50 974 – 38р.

2 – 58 54 988 – 91р
4 – 08 49 533 – 206р
ИТОГО – 1702р

По большинству позиций имеются заменители. Я покупал именно эти оригинальные каталожники потому, что общая сумма меня устроила и экономить не стал
Копейки округлял до большего. Так что не ругайте меня за надбавленный рубль 🙂

Вот тоже к этому склоняюсь. Тем более после нашего жаркого лета с дохлыми пропеллерами.
Это основная причина подгорания прокладок и как следствие течь из под них

Вчера в сервисе все сделали.
Самим ни как – надо распрягать кондей и заправлять повторно

Масло давило из под прокладки №5 и возможно еще №2
Прокладка №8 для ремонта не требуется. Она находится внутри теплообменника, а мы его не разбирали. Он был в норме
Все остальные прокладки строго обязательны.

Вот только закралась теперь нотка сомнения.
Какого хрена я не разобрал теплообменник и не сменил в нем оставшуюся прокладку?! Урод, мля 😈

Из инструментов нам понадобятся:
трещетка большая с набором головок Торксов и Ешек и удлинителей
Очиститель карбюратора в аэрозоле и много ветоши для отмывки масла на корпусе двигателя
Осветительный прибор для наших глазок
Литра 2-3 свежего фриза и некоторое малое количество масла с доливки.
Можно еще и масляный фильтр до кучи поменять так как его все равно вынимать
Флакон ВДшки или подобного состава
Мастер пользовал герметик вместе с прокладками. Сами выбираете марку его. Герметик будет и в системе с фризом и в системе с маслом
Все прокладки перечисленные мною выше закупаются заранее + масляный фильтр до кучи
Мелкая шкурка для зачистки мест прокладок выпуска и приемной трубы

Сначала снимаем защиту двигателя. Потом проливаем ВСЕ резьбовые соединения которые мы будет вертеть отмораживателем ржавчины или подобным составом так как все соединения подвержены были высокой температуре, то это обязательно.

Вид снизу

Красным обведен герметик применяемый на поддоне картера

На приемной трубе срывали болты ударной отверткой ,а потом откручивали трещеткой
В приемную трубу засунули тряпку, что бы всякая кака туда не летела и не лился фриз (а он туда все таки влился)
Открутили тепловой экран и вот туда вся засада

Как показал анализ работ, придется опустошить кондей и открутить от компрессора трубки, которые мешают снятию теплового экрана катализатора
Это означает, что все операции можно сделать самому за исключением заправки кондиционера
Кто как с этим пунктом боролся пока не ясно. Кто делал сам, те молчат как рыба об лед.
После стравливания хладагента из системы кондиционирования затыкаем дырки в компрессоре безворсовой ветошью ,что бы туда ни чего не сыпалось
Отсоединив разъем кислородного датчика, мы вынимаем вверх тепловой экран и видим нашу болезнь в несамом лучшем ракурсе
Правда все в масле мы видели и из под машины, сняв защиту.

Теперь приступаем к демонтажу самого каталика, вернее катколлектора от выпуска движки.
Откручиваем крепление трубки щупа и вынимаем ее подачей вверх. Щуп можно не вынимать. Масло из этого отверстия не польется.
Уплотнительное кольцо у меня осталось на трубке живое, но оно изначально оказалось на красном родном герметике
Проливаем все шпильки с гайками ВДшкой и ждем отмокания. Аккуратненько откручиваем 9 гаек со шпилек.
Восьмая гайка из девяти выкрутилась со шпилькой. Бывает. Надо быть аккуратнее
Каталик снизу тоже крепится.
После откручивания катколлектора его пришлось аккуратненько, при помощи силы отсоединить от движки (прикипел на прокладке).
Потом он отвалился сам.
Вынимаем катколлектор вниз. Так без проблем он выходит и ни чего этому не мешает
Вот теперь мы видим нашу болезнь в лучшем виде. Все в масле. После анализа подтеков стало понятно, что текло в местах прокладок №2 и №5

Теперь приступаем к демонтажу самого теплообменника.
Проливаем крепежные болты ВДшкой. Хотя там и так все в масле и оно наверняка проникло куда надо уже давно 🙂
Для этого понадобится открутить кронштейн возле разъема лямбды для более удобного подступа к крепежу правой длинной трубки. Потом аккуратненько вынимая трубку со стороны крепления сливаем остатки фриза (может быть горячим если машина была только загнанна в бокс). Фриз сливали в заранее приготовленное корыто, а не на землю. Трубку вынимали повертвыванием в разные стороны в правильное положение и вынимали из корпуса теплообменника. С левой стороны (короткая трубка) – так же ослабляли и аккуратно сливали фриз из левой части. При этом бачек был закрыт и фриз из него не выкачивали

Выкручиваем масляный фильтр и вытираем в его корпусе остатки масла. МОжно в этот момент заменить сам фильтрующий элемент
Откручиваем крепежные болты теплообменника. Подаем его на себя и чутка выливаем остатки масла. Можно предварительно под низ теплообменника подложить тряпку что бы не сильно залить маслом пол

Маленькая трубочка слева теплообменника спокойно двигается во внутрь теплообменника и она закреплена болтом на имеющемся ухе.
Все уплотнительные резинки оказались явно непригодны к повторной установке.
На трубках сам попутал правильность установки резинок.
Уплотнительные кольца ставятся так – круглые резинки надеваются на трубку со стороны теплообменника, а плоские резинки с противоположной стороны, где кронштейны. Трубки имеют разный диаметр, поэтому предварительно сравните уплотнители и примерьте
Трубки легко отмываются от масла и они из белого легкого металла типа алюминий. У маленькой трубки уплотнители одинаковые с обеих сторон
После снятия, теплообменник был изначально промыт жижей для карбюраторов, потом на мойке керхером с химией, а в завершение уже домывали ручками с отверткой и тряпочками.
Разбирать сам теплообменник (снимать его крышку) я не стал, так как посчитал что там все ОК и оттуда, как мне показалось масло не давит.
Теперь жале ,что осталась лишняя прокладка и о том ,что я не знаю как он устроен внутри 🙂

Перед сборкой в обратном порядке мы зачистили посадочное место прокладки приемной трубы и выпускного коллектора от нагара и прочей лабуды для более плотного прилегания. У меня как оказалось чутка сифонило из под прокладки приемной трубы, но она не прогоревшая. Металлические прокладки были в отличном состоянии, но я их все равно сменил на новые. Ну, не выкидывать же новые?!
Теперь собираем!
Перед сборкой все соединения прокладок теплообменника промазали герметиком предварительно обезжирив поверхность
Сначала поставили левые трубки в теплообменник и стали закручивать его. Маленькую трубку для установки пришлось утопить в корпус теплообменника и после закрепления его, выставить в рабочее положение ее, утопив во внутрь приемной части помпы
Правую длинную трубку поставили поле закрепления левых трубок. Вернули кронштейн справа на место
Каталик поставили легко и непринужденно, подсунув его снизу машины и закрепив изначально на одной шпильке. Потом в шахматном порядке протянули от центра все гайки (как на клапанной крышке). Прикрутили приемную трубу с заменой прокладки на новую
Прикрутили тепловой экран.
Масляный щуп возвращали на место аккуратно. Вернее его трубку. Так как на прокладке был герметик, очень не хотелось его прислонить к грязи. Поэтому сверху подавали ,а снизу принимали и направляли. Поставили, закрепили
Вернули трубки кондея на место и заправили кондей.
Залили до полного бачек фриза и запустили машинку, так как требовалось для кондея.
Прогрел машинку до 90 и долил еще фриз. Погонял печку для полной циркуляции фриза
Утром все равно пришлось долевать так как по приезду домой лампа засимафорила о низком уровне фриза.
Масло не доливал, лампочка о нехватке не горела!

Пока езжу и пытаюсь избавиться от запаха масла. Хорошо хоть на каталик больше не льется масло.
Жду когда догорят остатки несмытые. С поддона стирать не стал масло. Впереди зима и защитит от реагентов. По весне помою

Радикал тупит. Фото довыкладывать и дописывать придется постепенно