Переделка робота на механику опель астра н

Переделка робота на механику опель астра н

На 109 тысячах пробега и 7 году жизни моей машинки мне пришлось решать дилемму : что делать с поломанным Изитроником – ремонтировать или переделывать на ручное управление. Правда, еще до покупки, я достаточно подробно изучил этот вопрос, понимал, что рискую и при поломке Изитроника будет очень дорогой и геморройный ремонт. В интернете уже тогда было очень много негативной информации по Изитроникам, которая в итоге сводилась к двум основным проблемам : дорогим запчастям и отсутствию специалистов. Решение покупать было принято не сразу, но был кризисный 2009 год и за полуторагодовалую машинку просили так мало, что я не смог устоять и купил ее любимую дав себе зарок, что, если вдруг сломается Изитроник, то я его просто переделаю на ручную КПП и не буду мучаться.

Машинка была просто сказка, 6 лет прошли, как один день, а 55 тысяч километром наезженных лично мною вообще без каких-либо проблем и нареканий закончились холодным ноябрем 2014 года, когда машина просто отказалась ехать на ровном месте при включившемся зеленом свете на перекрестке. Никакая “F ” не загорелась, просто нажатый газ поднял обороты двигателя не передав их на КПП. После перезапуска двигателя и выставленного переключателя джойстика в движение стали слышны легкие равномерные глухие удары в районе двигателя, похожие на звуки вантуза при прочистки душевой. Через какое-то время, на какой-то десятой-двадцатой попытке заглушить и завести двигатель машинка вдруг поехала и доехала без проблем до гаража.

Звонок в авторизированный Opel центр обнадежил, сказали, что обычно хватает произвести настройку коробки и проблемы с глюками Изитроника решаются – цена вопроса всего 50 евро. Правда, визит к ним преподнес сюрприз, оказалось , что моя машинка, которая обслуживалась все эти годы только у них, в их компьютере была обозначена машиной с ручной КПП и они ни разу за все 109 тысяч пробега не меняли тормозуху в Изитронике и ни разу не производили регулировку сцепления. Как такое возможно я не очень понимаю, но какие-то деньги под графой “ежегодное сервисное обслуживание” с меня брались и я наивно полагал, что с Изей там тоже что-то делается. Я понимал, что спорить и скандалить без толку, все равно ни кому ни чего не докажешь. До сервисного центра машинка доехала своим ходом, но сзади , на всякий пожарный, ехал знакомый. Через пару часов Opel центр сообщил, что регулировка сцепления не проходит, но честно заработанные 50 евро с меня взяли. Предложили мне для начала поменять весь комплект сцепления с выжимным подшипником – всего лишь 900 евро за работу и детали, плюс ни каких гарантий, что поможет :-). Если не поможет, то нужно менять еще бллок Изитроника целиком на новый и это еще плюс 1.500 евро за Изю плюс 200 евро за замену и обучение сцепления. В худшем варианте замаячили расходы на 2.500 евро, а сама машинка уже стоила не более 4.000-4.500 евро – ремонт Изитроника начинал терять смысл. Общение с официалом Opel дало понять, что они вообще-то не очень много волокут в Изитрониках :-(.

Обзвонив большое количество обычных автосервисов в Риге я при слове Изитроник посылался в далекие дали. В итоге, нашел автосервис в Елгаве, 30-40 км от центра Риги, который занимался ремонтом автомобилей с Изитроником и пообещали мне за 400 евро найти и решить проблему не перебирая, как официалы, за деньги клиента полмашины в поисках неисправности. Сказали, что они научились чинить Изитроники : ремонтировать главные выжимные поршни и менять сношенные щетки на моторе Изитроника. Правда, при вопросе о гарантии сказали, что, если в близжайшее время что-то случиться, то без проблем сделают как бы по гарантии, но как таковой гарантии вообщем-то нет. Конец ноября, на улице холодно и я представил себя невезучего то и дело по таскающего свою машинку на тросе в Елгаву, т.к. там постоянно что-то не так. Начитавшись в нете инфы я понял, что скорее всего у меня уже к 120 тысячам еще умрут счетки на электромоторе выжимающем главный цилиндр и, если в данный момент только проблема с выжимным поршнем в цилиндре, то проблемы с щетками мне еще предстоят, примерно, через год. А если мне в Елгаве заменят мою Изю на другую, то там тоже не известно какой у нового блока пробег и что там уже у него на подходе.

Начал все больше и больше рыть информацию в нете склоняясь к переделке Изитроника на ручную КПП. Наблюдения показали, что машина могла без проблем с утра завестись, но проехав достаточно большой кусок рано или поздно умирала на одном из светофоров, т.е. в момент езды и переключения на высшие и низшие передачи проблем не было, но стоило только встать на светофоре, то на зеленый машина двигаться с места отказывалась. Постояв 20-30 минут могла опять начать ехать какое-то время переключаясь и стартуя на светофорах без проблем, но на одном из светофоров рано или поздно опять умирала. Нашел в описаниях на форумах похожие случаи и там проблема в итоге оказывалась именно в главном выжимном цилиндре Изитроника.

Не хотелось мне тратиться на новый блок управления и временно была куплена уже другая Мерива (11 лет, 65 тысяч пробег, одна хозяйка, правда, без каких-либо вообще наворотов и покоцанная снаружи по мелочи везде где только можно пока хозяйка училась ездить , ручная КПП и всего за 2.500 евро – это была цена замены Изитроника с блоком сцепления по расценкам официалов.) – мне нужно было пережить зиму, плюс время, чтобы найти и загнать в голову инфу по переделке Изитроника, понять какие запчасти нужны. Терять мне было не чего и я решил рискнуть. В русском интернете (понятно, что немцы такой фигней не додумаются маяться :- ) я нашел несколько описаний по переделке Изитроника на Опелях, но там, к моему сожалению, не было ни одного варианта по переделке Мерив. Описывались переделки Астр и Корс, где педаль сцепления шла отдельным блоком, но на моей новой Мериве с родной ручной КПП педаль сцепления шла одним блоком с педалью тормоза, походы на несколько свалок, пойманные и осмотренные чужие Меривы на бензоколонках подтвердили, что при переделке надо будет снимать блок с педалью тормоза и менять на другой блок уже с двумя педалями : тормоза и сцепления. Это сложно и долго, т.к. надо снимать полностью рулевую колонку с усилителем руля и рулевым колесом, но это самый надежный вариант без лишней “химии” для надежной эксплуатации машины в будущем. При дальнейшем осмотре двух машин (с Изей и ручной КПП) оказалось, что корпуса машин изначально не совсем универсальны, как я надеялся, для всех типов возможных КПП на машине : оказалось, что на машине с Изей за блоком педалей нет технического отвертстия, как на Мериве с обычной КПП, куда можно было бы вставить и закрепить главный выжимной цилиндр – отверстие даже не было намечено. Я переделывал несколько раз машины с АКПП на простую коробку и там всегда в кузове были уже нужные технические отверстия для установки кулисы или главного цилиндра сцепления, которые, правда, были заглушены, но они были. В итоге, если бы на Мериве не была бы найдена заглушенная дырка для вывода палки кулисы из салона в моторный отсек, то тогда точно не имело бы смысла заниматься переделкой, но такое отверстие было найдено и я продолжил свои изыскания дальше. Выходило, что как бы конечно правильно коробку передач тоже менять на ту которая ручная, т.к. там передаточные числа несколько отличаются. Но такие коробки у нас по 150-250 евро, а я только хотел попробывать переделать без больших затрат на этот проект на начальном экспериментальном этапе. Как оказалось, во всем остальном, кроме отличия передаточных чисел, коробки одинаковые – только у Изитрониковской еще нет дырки куда ставить датчик заднего хода, но это решаемо. Фактически, с коробки передач (саму коробку передач снимать с движка не надо) свинчивается и отсоединяется от проводов и гидротрубки блок Изитроника, а также блок переключения передач. За место блока переключения передач от Изитроника ставится блок переключения от ручной коробки, а гидрожидкость через трубки пойдет на выжимной подшипник уже от педали сцепления в салоне.

1. Нужно менять целиком блок педалей

2. Сверлить дырку за блоком педалей для частичного вывода главного цилиндра сцепления из салона.

4. “Вертолет” поставить в моторном отсеке – шарнирный механизм между кулисой и механизмом переключения передач на КПП

5. Менять механизм переключения передач стоящий на самой коробке от Изитроника на механизм от ручной КПП.

6. Купить и провести несколько трубок между главным цилиндром сцепления (от педали сцепления) до переходника стоящем на коробке передач, через который подается жидкость уже к самому выжимному цилиндру стоящему в коробке.

7. Там же на коробке передач нужно заменить переходник подачи гидрожиткости от Изитроника к выжимному подшипнику в КПП на переходник подачи жидкости от педали сцепления в КПП.

8. Остаются танцы с бубном над проводкой, плюс небольшое вмешательство в мозги центрального компьютера и машина должна бы поехать , теоретически конечно должна бы 🙂

9. При успехе с переделкой нужно придумать как подать сигнал на фонари заднего хода.

Основной геморрой переделки был в изготовлении отверстия в кузове для установки главного цилиндра сцепления, плюс к кузову цилиндр крепится через специальный переходник-кронштейн в котором 4 дырки.

APC АДАКТ

Opel astra H_Z13DTH.Замена робота на механ.

• Нравится
• Не нравится

URS 07 Aug 2017

День добрый коллеги.

Имеем вышеуказанный авто W0L0AHL4885028907 коробка была робот М20

Не знаю что подвигло клиента совершить операцию по смене коробки на механику,мне представили авто для того чтоб я запустил в работу стартер.

Отсюда несколько вопросов.

1.Перекодировал(в распоряжении ОРСОМ )все блоки на трансмишен контр модуль-отсутствует.

2.ЭБУ двигателя увидел реле стартера.Когда вынаеш реле из гнезда записывается ошибка обрыв обмотки реле стартера

3 Установил концевичек педали сцепления.хотя двигатель на него не реагирует никак,по сканеру.

Но в результате реле стартера не работает.,ЭБУ двигателя не видит команду на старт,БКМ видит и разрешает стартер.

Подскажите направление дальнейшей работы.

• Нравится
• Не нравится

Владимирыч 07 Aug 2017

Найти дамп с авто с МТ и пробекапить, переписать eeprom с родного, и в путь. Только проверить соответствие проводки.

Чего проще то, Марельку переписать.

• Нравится
• Не нравится

URS 07 Aug 2017

Просто только у кошек чпок и готово.

Если можно более подробно и без жаргона.

Дамп чего с механикой и ЕЕПРОМ там чего нужно сделать

• Нравится
• Не нравится

Владимирыч 07 Aug 2017

Чего проще, у Марельки ключи и вин в епроме, а проц и флеш можно периписывать как угодно, в пределах одного харда.

Надо было в теме, выложить фото блока, по нему стало бы понятно, какой хард и софт.

А меняют на МТ, по тому что, там МТА скорее всего то же Марелли стояло и с ним проблемы, которые не так просто решить, как с обычным Изиком.

• Нравится
• Не нравится

URS 07 Aug 2017

Так теперь понятней ,только зачем еепром трогать там ведь нет инфы с чем эбу работает с МТ или МТА.

А хард в прошивке не прописывается?

Я так понял надо прошивку заменить от такого же блока по харду только с механической коробкой.

Прикрепленные файлы

• Астра Н_Z13DTH.rar246.41К 5 Количество загрузок:

• Нравится
• Не нравится

Владимирыч 07 Aug 2017

Да и привести проводку в соответствие. У МТА блокиратор на педели тормоза а у МТ на сцепления.

Ну прсто, по тому что, когда переписывается полный дамп, т.е бекап, в нём всё и епром, ну а если переписывать по очереди, проц+флеш, то епром можно не трогать.

А хард в прошивке не прописывается?

Хард, это аппаратная(железо) часть блока, как он в прошивке будет прописываться? Скорее наоборот, по харду и прошивка.

4-й хард, можно спокойно залить любой сток 3308АС70

Сообщение отредактировал Владимирыч: 07 August 2017 – 13:48

• Нравится
• Не нравится

URS 07 Aug 2017

Короче болт с левой.

Залил 3308AC69 кроме проблем в щитке приборов по свету (невникну откуда такая связь)нифига не получил.

В дате двигателя реле стартера не активно и датчик сцепления не активно,проводка на датчик сцепления есть и по цветам и по разьемчику соответствует.

Шото я торможу ваще толи жара достала толи уже бошка не прет.

Кто имеет опыт в сей переделке подскажте дальнейшее действие

• Нравится
• Не нравится

YROV62 07 Aug 2017

Перемычки поставить на Can в проводке изика ,тогда моторник соединится с моторным блоком предохранителей и даст запуск.

Сообщение отредактировал YROV62: 07 August 2017 – 16:15

• Нравится
• Не нравится

Aleksei_42 07 Aug 2017

1.Перекодировал(в распоряжении ОРСОМ )все блоки на трансмишен контр модуль-отсутствует.

Если правили только в конфигурации CAN, то это не поможет. Эта правка убирает только ошибки по шине.

В UEC значение параметра “MTA (Easytronic)” поменяли?

Not Present, LUK / Magneti Marelli

С Марелли не сталкивался, но если смотреть по аналогии с другими, то надо еще менять в моторном “Transmission Type” (если есть).

MT (Wide ratio) / MT (Close ratio) / 4 Speed Auto.Tr . / 5 Speed Auto.Tr . / 6 Speed Auto.Tr . / Easytronic

• Нравится
• Не нравится

URS 07 Aug 2017

Aleksei_42 ,Спасибо,оч интересно

Походу завтра я этого жопеля поставлю в позу

• Нравится
• Не нравится

Мегавольтик 07 Aug 2017

• Нравится
• Не нравится

URS 08 Aug 2017

Все нормально все получилось.

Отдельное спасибо Aleksei_42 единственное правильное направление .

Ничего в ЭБУ переписывать не надо,все оставляем как есть меняются только настройки кодировок как подсказал Aleksei_42.

Осталась одна проблема как заставить включатся фонари задний ход,моторный блок получает команду по САНу. на включение.

Всем остальным присутствующим спасибо,одно заострю внимание коробка изначально была М20 это МТТА .С другими роботами может быть по другому

• Нравится
• Не нравится

kuzmich3492 08 Aug 2017

• Нравится
• Не нравится

alex_yer 24 Aug 2017

А зачем провода тянуть на фонари то, не проще ли свершить чудо по схеме с механикой, задействовав соответствующий вход в UEC.

• Нравится
• Не нравится

kuzmich3492 24 Aug 2017

• Нравится
• Не нравится

Kotso 25 Aug 2017

Вообще это дерибас. Переделывал Корсу -С и Вектру -С. На Вектре кольцуешь КАНы их там пары. Всё ок. На Астре – Н так не сделаешь. Химичь кнопку запуска. Один хрен ёлочка на панели будет гореть.
Вообще коробас менять не нужно. Выкидываешь блок выбора, ставишь отмеханики, педаль, ручку переключения.

Делал несколько Астр Н , перепрограммирование комплектации + перемычка на CAN. Все работало.

• Нравится
• Не нравится

demiurg 29 Aug 2017

Присоединюсь,на Астре Н 1.6 бенз,при замене мта на механику просто сделал перекодировку опельсканером и появился стартер.

• Нравится
• Не нравится

SegaMega 18 Apr 2018

• Нравится
• Не нравится

alex_yer 22 Apr 2018

Уважаемый, пост № 14 читали? Нет ТИСа под рукой что бы разжевать, сравните схемы и все получится, у меня и на зафире, и на астре получалось.

• Нравится
• Не нравится

shtirlicz 24 Apr 2018

саша,там изик марелли. надо схемы смотреть,но не думаю что особая разница есть

Сообщение отредактировал shtirlicz: 24 April 2018 – 16:54

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

• Педаль сцепления от версии с МКПП.
• Главный цилиндр сцепления.

• Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

• Резиновый уплотнитель тяги переключения передач.
• «Вертолеты»(система тяг).

• Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

• Датчик включения заднего хода.
• Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

• Тормозная жидкость.
• Немного проводов.
• Кнопка включения стартера.

• Набор ключей со звёздочками torex
• Смотровая яма или домкраты.

Все эти запчасти можно купить на разборке. Если вы не хотите вникать, а хотите весь комплект под ключ, можете написать мне в личные сообщения или через форму обратной связи. Соберу для вас комплект за 25 т.р. а за 30 даже изготовлю гидропривод.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Шаг 1 — Снимаем аккумулятор.

Это необходимо для того, чтобы не спалить машину в процессе выполнения работ, да и без его снятия, нам не подлезть к изитронику…..

Шаг 2 — Устанавливаем главный цилиндр сцепления.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Шаг 3 — устанавливаем рычаг переключения передач.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Шаг 6 — настраиваем кулису.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Шаг 6 — монтируем гидропривод сцепления.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Шаг 7 — переделываем электрику.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Возможны два варианта переделки — использование штатного замка зажигания для запуска двигателя или установка кнопки стартера. Второй вариант реализовать гораздо проще.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Управляется оно минусом. Если вывод, отмеченный на картинке замкнуть на массу — стартер заработает.

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Тема: ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!

ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!

Думаю эту тему надо будет закрепить в шапку.

Редактируя статью, человека который переделывал на OPEL CORSA C, под OPEL ASTRA H.

Немного предыстории.
При пробеге 120000 км внезапно загорелась, на табло, F. Выяснил что появилась течь в главном цилиндре и завоздушило систему
пару раз прокачал систему, подробности тут . Но как оказалось-это временно.
Штудируя интернет и темы я пришел к выводу что надо переходить (переделывать на механику). Почему?
1 Новый цилиндр продается только вместе с роботом (цена около 60000р.)
2 Жадность (не готов каждые 100000 км выкладывать такую сумму)
3 Не надежность восстановленных главных цилиндров. Сколько они проходят?
4 Не надежность робота, в целом. А вдруг поломка, а ты один за 100 км от населенного пункта при температуре за бортом -40. Итог один, замерзнешь на смерть, т.к. при выходе из строя робота, машина глохнет и не заводится.
5 Надежность механики.

И так, по зап.частям. Что нам нужно
1 педаль сцепления 525р. (06 72 702)

2 главный цилиндр 987р. (56 79 306)

3 трубка 1187р. (56 79 062)

4 Кулиса КПП 2763р.

5 механизм выбора передач 1313

6 крышка механизма 4500р. (07 55 082 или от ДЕО Нексии 90374314) я взял от Нексии

7 Выключатель задних огней 500р. (12 39 109)

+
Может кому пригодится номера косы для Z16XEP с кондиционером:
55563002
55563001
55560501
55559237
201539346 – прокладка под крышку
и для тех кто с заводской трубкой нашёл –
5679536 – разветлитель на коробке (в том резбовой, а нужен вставной) и под него уплотнительное кольцо 0679622

Введение
Для тех, кто слабо представляет, что за чудо автоматическая, роботизированная коробка изитроник, немного поясним. Коробка изитроник представляет собой механическую коробку с автоматическим переключением передач и имеет режимы движения с автоматическим и ручным передач, в простонародье- робот. Так как , это чудо гибрид основанный на механике, то можно предположить, что заменив некоторые компоненты вполне возможно получить полноценную механическую коробку. В данной статейке, я подробно опишу, как переделать изитроник на простое ручное переключение кпп, на примере Опель Астра Н 1,6ХЕР изитроник, думаю данный способ будет применим и к другим моделям Опелей с изитроником.

Единственное учтите, этот способ является не единственным и не главным решением проблемы с изитроником, если есть возможность и позволяют финансы, то лучше чинить изитроник традиционными способами, которые предлагают сервисные центры. Я понимаю, что данный способ противоречит концепции немецкого автомобилестроения, но он имеет реальные шансы на жизнь, как минимум в моём автомобиле. Представим ситуацию, провинция, крякнул блок управлением изитроником, до ближайшего приличного сервиса, где есть хоть один компьютер километров 100-200, что делать? Вот в таких случаях приходится мудрить.

Работа
1. При горящей букве F кузовной электронный блок блокирует стартер, чтобы автомобиль заводился, надо на реле стартера подать минус. Изначально можно попробовать, снять реле стартера и предварительно включив зажигание, замкнуть верхний и нижний контакты блока, автомобиль должен завестись.

2. Нужно найти кулису в сборе для нашей модели автомобиля, она ставится без проблем, так как все необходимые крепления имеются на коробке и кузове, не зависимо от изитроника. Устанавливается так, два болта на коробке и один крепится к кузову. Я, покупал на разборке б/у, но возможно и новую заказать, она называется ремкомплект кулисы (на вид по программе вроде выглядит целиком, если мне не изменяет память).

3. Далее меняем на коробке электромоторы изитроника, которые переключают передачи на обычный механизм переключения. Идеально подходит от Опель- Астра Н с механкой, проще говоря смотрим номер своей коробки изитроник, обычно Ф13 или Ф17 и ищем любой Опель с такой же по номеру механической коробкой. Только механизм выбора передач берите обязательно с болтами, на переключалке изитроника болты намного длиннее и не притягивают механическую переключалку.

4. В следующем шаге конструируем сцепление, нам понадобится сама педаль сцепления так, как устройство изитроника полностью исключает ее применение. Педаль (обычно пластиковая) несомненно надо искать подходящую именно к нашей модели автомобиля, так как что-то выдумывать в этой ситуации большой геморой, потому что у педали хитрое крепление к кузову автомобиля и она имеет специальное отверстие под цилиндр сцепления, который защелкивается прямо в нее. Теперь нам требуется цилиндр выжима сцепления и магистраль до штуцера коробки, цилиндр ищем на разборке или заказываем в магазине, магистраль можно заказать в конторе где обжимают трубки (концы берем от блока изитроника до коробки). Бачок для тормозухи старый убираем и запитываемся от тормозной системы, там есть запаянный штуцер и с помощью небольшого шланга подсоединяем к цилиндру сцепления. Чтобы установить педаль с цилиндром сцепления надо в кузове автомобиля сделать специальное отверстие, там где должна быть педаль вы увидите заглушку на двух болтах, откручиваем ее. Педаль крепится на нескольких болтах. Когда все собрано, то прокачиваем сцепление, штуцер для прокачки рядом с входным штуцером сцепления на коробке.

5. Теперь идем в салон и откручиваем джойстик переключения изитроника, отсоединяем штекер (было подозрение, что сняв переключалку мозги автомобиля уйдут в стопор, но оказалось все в порядке и переключатель на работоспособность не влияет). На место электронной переключалки прекрасно подошла механическая ручка (опять от Астры Н), прикручиваем ручку, трубу вставляем в кулису, регулируем и наслаждаемся переключением передач. Надо чехол ставить на место, но так как ОПРАВА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ у нас от робота я ее подгонял под рамку механки, напильником. Конечно можно и заказать 51 96 417, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЦВЕТА РАЗНЫЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ СВОЙ.

6. Педаль тормоза на изитронике широкая, поэтому тупо обрезаем фортуной, покупаем и надеваем девяточную резинку и вся проблема.

7. Востанавливая полную работоспособность без изитроник, нам надо подключить датчик заднего хода, на изитронике он электронный мы же ставим обычный механический. Покупаем опелевский двухконтактный, один контакт закорачиваем на массу, а другой подсоединяем в разъем кабеля изитроника. Выкручиваем заглушку и вкручиваем датчик, работает без проблем.

И еще одно, если снять сам блок изитроника то автомобиль не заводится, но возможно, что можно в разъеме изитроника поставить перемычку и машина будет работать, но у меня не хватило ни времени и терпения, чтобы этим заняться, я так езжу.

Думаю материал будет полезен. Доп.фото чуть позже. УДАЧИ НА ДОРОГАХ.

PS. и так я сменил проводку (от компа и до блока предохранителей), спасибо jlob . итог, можно смело откидывать робота. + появился штекер для датчика заднего хода.))) в воскресенье буду прописывать в мозгах что он теперь не изя а механка))) думаю дальше будет проще доделать этот проект))))