0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение реле поворотов мотоцикла

Разновидности поворотников для мотоцикла и их установка

Дата публикации: 10 сентября 2017 .
Категория: Мототехника.

Мотоциклы, как и автомобили, оборудованы указателями поворота (или как их называют для простоты – поворотниками). Это оборудование предназначено для своевременной информации всех участников движения о предстоящем маневре байкера. Чтобы снизить вероятность ДТП, необходимо чтобы светосигнальные устройства работали корректно. Поворотники на мотоцикл бывают как светодиодные, так и ламповые.

Важно! Если перестал работать хотя бы один сигнал поворота, его необходимо срочно отремонтировать или заменить.

Разновидности поворотников для мотоциклов

Сейчас на рынке представлено большое количество самых разнообразных указателей поворотов для мотоциклов. Причем, обладатель своего «двухколесного любимца» может выбрать как оригинальные изделия для конкретной модели, так и универсальные комплекты, которые подходят для установки на большинство распространенных марок мотоциклов. В зависимости от производителя и модели цена на такие устройства колеблется в широких пределах.

Например, передние светодиодные поворотники (2 штуки) для «Kawasaki Ninja 300» от производителя «CN Motoparts» стоят около 3000 рублей.

А комплект универсальных поворотников «Mini Carbon Short» (производитель «Kushitani»), который можно установить на замену штатных изделий, подойдет для многих моделей мотоциклов, скутеров и мопедов (Honda, Yamaha, Suzuki и других) и стоит 700÷900 рублей.

Сейчас многие владельцы меняют поворотники на своих мотоциклах не только по мере необходимости (когда разбилось стекло, сломался держатель и так далее), но в тюнинговых целях. Такие устройства могут не только выполнять свою основную функцию – указывать направление поворота, но и придавать мотоциклу более привлекательный и запоминающийся вид. Например, красивые поворотники в никелированном корпусе от «Heinmo», «Highway Hawk» или «T Tocas» будут стоить в пределах 2500÷3900 рублей. Однако, они изменят внешний вид вашего байка до неузнаваемости.

Доступность диодных поворотников (как по разнообразию моделей, так и по цене) в настоящее время обуславливает их растущую популярность. К тому же светодиодные указатели поворотов по сравнению с аналогами на обычных лампах обладают рядом достоинств:

  • Они более экономичны (что немаловажно для маломощных моделей мотоциклов и скутеров).
  • Срок эксплуатации у них значительно больше.
  • Светят они ярче (что положительно влияет на безопасность дорожной обстановки).

Однако, замена штатных поворотников (с обычными лампочками) на светодиодные приборы имеет некоторые нюансы, с которыми необходимо считаться.

Особенности замены штатных поворотников на светодиодные

Допустим, что вы купили светодиодные указатели поворотов (передние и задние), которые удовлетворяют вас по цене, дизайну и подходят для крепления на ваш мотоцикл. Далее:

  • вы демонтируете старые поворотники;
  • устанавливаете новые светодиодные;
  • подключаете их по стандартной схеме;
  • включаете переключатель и обнаруживаете, что либо не работают поворотники, либо они мигают с удвоенной, а то и с утроенной частотой.

Не будем отвечать на вопрос: почему это происходит и вдаваться в подробные электротехнические тонкости работы реле поворотов на вашем мотоцикле, а рассмотрим основные методы устранения этой неисправности.

Установка шунтирующих резисторов

Самый простой способ сделать так, чтобы реле поворотов «видело» нагрузку, аналогичную обычным лампам, это зашунтировать светодиоды мощными (не менее 20÷25 Вт) резисторами номиналом 10÷20 Ом, чтобы поворотники моргали согласно ГОСТу. Для этого подойдут следующие типы сопротивлений:

  • SQP-20 в литом цементном корпусе (стоимость 20÷40 рублей);
  • AH-25, у которых корпус выполнен из металла со специальными отверстиями для крепления (120÷140 рублей);
  • ПЭВ-20 в керамическом исполнении (100÷150 рублей).

Параллельно каждой группе указателей поворотов (правых и левых) подключается по одному резистору, то есть, их необходимо приобрести 2 штуки.

Недостатки данного метода:

  • Так как через шунтирующие резисторы течет большой ток, то энергосберегающие свойства новых сигналов поворота сводятся к нулю.
  • Цементные резисторы плохо переносят вибрацию и прослужат на мотоцикле недолго.
  • Стоимость металлических изделий соизмерима с ценой нового электронного реле поворотов.

Замена штатного реле поворотов на электронное

Самым правильным с технической точки зрения способом установки светодиодных сигналов поворота является замена штатного электромеханического реле на электронное. Особенность работы этого устройства состоит в том, что указатели поворотов мигают с определенной строго заданной частотой (независимо от подключенной нагрузки). Сейчас на рынке представлено большое количество таких устройств от различных производителей («Dewtreetali», «Tirol», «Feelwind», «Vbestlife», «Catuo»). В зависимости от марки и электрической схемы мотоцикла в нем может быть установлено реле с двумя или тремя контактами. Чтобы у вас не возник вопрос: как подключить реле поворотов, приобретайте электронное устройство с необходимым количеством контактов. Сейчас в продаже есть обе разновидности этих изделий, поэтому замена и установка новых реле не представит особых трудностей. Цена на такие изделия: 250÷350 рублей.

Внимание! Прежде, чем покупать электронное реле, установите светодиодные поворотники и произведите пробное включение. Если поворотники работают и мигают с нормальной частотой, то значит в вашем мотоцикле изначально было установлено электронное реле и нет необходимости в его замене.

Доработка автомобильного реле поворотов

Для тех, кто любит заниматься самоделками, или если в вашем регионе есть трудности с приобретением электронного реле, не составит большого труда изготовить его из обычного автомобильного реле поворотов с тремя контактами (маркируют индексом «495.3747» и на сегодняшний день стоит 180÷240 рублей). Ниже представлена электрическая схема самого изделия и его подключения:

  • с помощью отвертки аккуратно снимаем пластиковый кожух реле;
  • на монтажной плате находим впаянную микросхему;
  • определяем место впайки ножки №7 (его легко определить, так как на корпусе над ножкой №1 стоит точка);
  • переворачиваем плату и ножом на плате процарапываем проводник, идущий от этой ножки;
  • реле готово к установке и дальнейшей эксплуатации со светодиодами.
Читать еще:  Можно ли отучиться на права от военкомата

Внимание! Если после включения поворотник моргает со слишком большой частотой, то необходимо заменить конденсатор C ₁ (вместо установленного в плату конденсатора емкостью 2,2 мкФ установить 4,7 мкФ).

Так как ток, протекающий через светодиоды небольшой, контакты реле будут мало подгорать, и самодельное реле прослужит довольно долго. Чтобы изготовленное изделие работало корректно, устанавливайте одновременно комплект из четырех светодиодных поворотников.

Светодиодные поворотники – устанавливаем правильно

Довольно часто радость покупки и установки новых, красивых, современных светодиодных указателей поворота на мотоцикле омрачается их некорректной работой. Проявляется как правило учащенным миганием и режимом «аварийки», в зависимости от схемы электропроводки и типа реле поворотов на конкретном мотоцикле.

  1. Учащенное мигание – связано с наличием в реле поворотов функции оповещения о перегорании лампы в поворотнике. Такое «умное» реле просто измеряет ток, который потребляют лампы, и если он ниже определенного предела (задан изготовителем в зависимости от мощности применяемых ламп, в авто лампы по 21 Вт каждая, в мотоциклах, как правило, 10 Вт). Т.е. если одна лампа перегорит, ток уменьшиться вдвое и реле начинает кокетливо мерцать лампой, как бы намекая…
  2. Режим «аварийки» — связан с особенностью схемы включения индикаторной лампы поворотников на панели приборов.

Сейчас займемся именно устранением режима «аварийки».

Итак, часть первая — занудная теоретическая. Посмотрим на типовую схему включения ламп указателей поворота и индикаторной лампы, стрелочками указан путь прохождения тока:

Там где указано +12V – приходит уже «мигательное» напряжение от реле поворотов. Как видно из схемы (умная фраза из книжек, как правило, указана там где ничего не видно и непонятно), при включении поворотников ток протекает сразу по ВСЕМ лампам, даже той стороны мотоцикла, где это не нужно. Но при этом мерцают только лампы нужного нам борта и индикаторная лампа. Секрет фокуса очень прост: Если включить последовательно две лампы, но с существенно различающейся мощностью, то яркость свечения будет ОБРАТНО зависима от мощности ламп – менее мощная лампа будет ярче. Это постарался дядюшка Ом, закон которого все вродекакучили в школе. А некоторые – даже в институте.

Светодиодные поворотники имеют очень малую мощность, и именно потому прямое их применение в бортсети мотоцикла, рассчитанного на гораздо более мощные лампы, переворачивает алгоритм работы с ног на голову, а именно – ток от реле протекает и через нужный поворотник, и через лампу приборки (которая теперь становиться гораздо более мощной, а значит настолько же менее светящейся) далее через поворотники другого борта, вот и режим «аварийки».

Слегка видоизменим схему, подключив один контакт лампы напрямую к массе, и добавим две простые радиодетали – полупроводниковые выпрямительные диоды. Они, как вентили – пропускают ток только в одном направлении:

Суть фокуса – в нижнем по схеме диоде — он не пропустит ток в другой, не нужный нам поворотник. Аналогично схема работает и при нижнем положении переключателя поворотов, «запрещающим» при этом будет верхний диод.

Часть вторая, практическая. Пример реализации рассмотрим на приборной панели мотоцикла Skymoto Dragon 200.

Демонтируем саму приборку с мотоцикла и снимаем заднюю крышку. Так образуется доступ ко всем нужным проводам и лампам. Находим лампу индикатора поворотов, в данном случае к ней идут оранжевый и голубой провода:

Без каких-либо угрызений совести отрезаем лампу с проводами, примерно как на фото:

Полученные концы проводов зачищаем на длину около 3-4 мм, и паяльником залуживаем.

Готовим два отрезка провода, пять отрезков термоусадки и диоды:

Да, вот эта треногая деталька в центре фото – и есть диоды. Я поленился, но, одновременно, захотел сделать красиво, посему купил уже собранные по нужной схеме диоды, хотя они в десять раз дороже, чем два отдельных обычных. Если внимательно глянуть на картинку – там даже нарисована схема.

Можно использовать абсолютно любые другие (хоть отдельные, хоть сборку) диоды, на ток 1-2 ампера, например, 1N4007 (Гугл знает как выглядят и где купить).

Паяем по схеме, не забыв одеть термоусадку:

Провода от бортсети подключаем к крайним выводам, к центральному (это общая точка двух диодов) — паяем перемычку к одному из выводов лампы.

Еще необходим контакт массы. Возьмем его с любой лампы подсветки:

В данном случае я, не разрезая провод, снял примерно 6-8 мм изоляции с зеленого провода массы лампы подсветки и с помощью разрезной гильзы обжимом соединил с перемычкой на другой контакт лампы индикации поворотников.

Наводим красоту: изолируем, закрепляем, укладываем провода и диоды:

Радуемся правильно работающим поворотникам и лампе индикации.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как переобустроить реле поворотов на светодиодные

Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.

Штатные реле поворотов встречаются с двумя и стремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.

Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.

Читать еще:  Какая толщина лакокрасочного покрытия автомобиля

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.

Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.

В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны(первое фото): уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.

СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ. Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназначается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ. А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А , с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место — минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой.

Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:

Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя невозможно.
В основе самодельного реле — таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобран опытным путем — от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле — на ближайшей станции техобслуживания у элетриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить.

Читать еще:  Как спидометр определяет скорость автомобиля

Кроме этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые придумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам себе менял и переделывал повороты на спортбайке и это ему удалось. Информацию постараюсь вам выложить как нибудь на сайте. Также, если у вас. уважаемые посетители сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.

Автор основного технического материала Андрей СУСЛОВ; источник Журнал МОТО.

Подключение реле поворотов мотоцикла

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.

На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:

Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:

Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.

Место разреза обведено в кружок.

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.

Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector