3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сайлентблоки подрамника акцент тагаз

Сайлентблоки подрамника акцент тагаз

— постоянное подруливание при движении по прямой;
— резиновый скрип при проезде больших неровностей;
— увод авто при разгоне и торможении;
— вибрация рулевого колеса на скорости до 60 км/ч.
Огромное спасибо хочу выразить Ded Minka, пост № 226, что собственно меня и
воодушевило сделать все самому. В принципе мой отчет и будет копией отчета
Ded Minkaтолько с картинками. Ток прошу не считать это плагиатом, все права
автора сохранены))) Кроме этого очень хочется показать легкий и дешевый способ извлечения неисправных сайлентов.
Сразу оговорюсь, что для 100% диагностики неисправности этих сайлентов, все же
необходимо открутить их и пошевелить за внутреннюю часть (обойму), так как с виду
исправный сайлент, на самом деле может оказаться неисправным. Вот и мне без
откручивания приговорили 3 шт., а в реалии оказалось, что хана всем 4-м. Благо сразу
купил их все. И наоборот, что бы лишних не покупать.

Теперь приступим к процессу.
1.Что нам потребуется:
— обязательно яма (эстакада, подъемник).
1.1. Для откручивания сайлентов и проверки их состояния:
— головка на 12 – 1 шт.;
— головка на 17 – 1 шт.;
— удлиненная головка на 19 – 1 шт.;
— вороток и удлинитель – 1 шт.;
— труба удлинитель на вороток (1 шт.) или молоток (1 шт.)
— — отвертка крестообразная — 1 шт.;
— отвертка большая прямая — 1 шт.;
— если у кого стоит защита двигателя, то ключи для её снятия;
— жидкость WD40 — 1 маленький балончик;
— электропереноска – 1 шт. Да будет свет сказал электрик и дернул ручку…)))
— также для удобства работы я использовал накидные на 17 и 19, но можно и без них.
1.2. Дополнительно для извлечения обоймы сайлентблока из подрамника:
— хорошее небольшое зубило — 1 шт.;
— заточенный как зубило штырек длиной около 15 см и диаметром около 8-10 мм – 1 шт.;
— кувалда средних размеров – 1 шт.;
1.3. Дополнительно для запрессовки нового сайлентблока:
— болт с гайкой длиной около 15 см и резьбой М14х1,5 – 1 шт.;
Я с ходу не нашел такой болт, поэтому изготовил его сам. Нашел болт с резьбой М14х2 и длинной 16 см, нарезал ее подальше, отпилил головку и с другой стороны на 3 см нарезал М14х1,5. Также слегка подпили его под ключик на 12 для затяжки.

— накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;
— рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;
— шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;
— дрель и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;
— розетка 220 В или другая для дрели.
— компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;
— смазка ШРУС – 1 тюбик;
— для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;
— домкрат 1 шт.
1.4. Материалы:
— сайлентблок переднего подрамника (сайлентблок подрамника моторного отсека, резиновые подушки опор переднего подрамника). В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой 62486-2Е000. Я брал по 480 руб/шт. Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки…

— перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.
1.5. Трудозатраты:
1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.

2. Процесс замены:
2.1. Проверка состояния сайлентов.
— Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.
— Загоняем авто на яму, снимаем декоративную защиту, очищаем крепления кронштейнов, и брызгаем WDшкой на гайки крепления. Далее откручиваем кронштейны (два болта и одна гайка) обоих задних сайлентов. После снятия кронштейнов откручиваем сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).

— Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.

Читать еще:  Лада калина повышенный расход топлива

2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.
— перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода.

— Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку

— Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником. Тут уже используем кувалду. Но если с ходу не получается забить то не жалем WDшку и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.

— Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.

2.3. Установка нового сайлента в подрамник.
— Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат — посадочное место готово.

— далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.

После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.
3. Вывод

Таким образом я заменил все 4 сайлента.

— С первым провозился около 30 минут, все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы — 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.
Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников.
— Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто.
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.
Удачи на дорогах.

13.8 Снятие и установка подрамника передней подвески

Снятие и установка подрамника передней подвески

Потребуется разделитель шаровых опор. Все самоконтрящиеся гайки при сборке подлежат замене в обязательном порядке.

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Под автомобилем снимите защитную крышку с гайки коленчатого рычага привода переключения передач, отдайте гайку и отсоедините тягу переключения от своей поворотной опоры на подрамнике.

4. Выверните боты крепления к подрамнику механизма реечной рулевой передачи, снимите дистанционные втулки. Проволокой подвяжите сборку рулевого механизма к системе выпуска отработавших газов.

Читать еще:  Подключение кнопки гбо 2 поколения карбюратор

5. Отдайте гайку и извлеките болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к своей резиновой подушке.

6. С обеих сторон автомобиля выверните болты крепления локеров колесных арок к подрамнику.
7. Поочередно ослабьте и частично отверните гайки пальцев обеих нижних шаровых опор, затем разделите опоры при помощи специального инструмента. После высвобождения шаровых пальцев окончательно снимите гайки с их хвостовиков.
8. Действуя в той же манере, при помощи разделителя шаровых опор поочередно отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости от концов его штанги. При отдавании гаек палец стойки можно удерживать от проворачивания при помощи пруткового ключа на 5.0 мм.
9. С левого борта автомобиля ослабьте и частично отверните гайку шарового пальца крепления наконечника рулевой тяги к ступичной сборке. Высвободите палец из своего посадочного гнезда при помощи разделителя шаровых опор, затем окончательно снимите гайку.

10. В правом заднем углу подрамника выверните два болта и отпустите фиксатор крепления направляющей коммуникационных линий (проводов и гидравлических трубок). Для отпускания фиксатора выбейте его центральный штифт.

11. На моделях, оборудованных гидроактивной подвеской отсоедините электропроводку от датчика перемещений кузова.

12. Выверните два болта крепления клапанной сборки корректора дорожного просвета к подрамнику.

13. Ослабьте стяжной болт и отсоедините от корректора исполнительный шток ручной корректировки дорожного просвета.

14. Отсоедините от клапана корректора гидравлические трубки. Сразу же закупорьте открытые концы линий и приемных портов клапана во избежание попадания в систему грязи.

15. Выверните три болта крепления опорных кронштейнов коммуникационных линий в левом заднем углу подрамника.

16. Извлеките фиксатор крепления на подрамнике направляющей коммуникационных линий. Для отпускания фиксатора выбейте его центральный штифт.

17. Отсоедините наконечники тросов привода стояночного тормоза от исполнительных рычагов суппортов тормозных механизмов. Высвободите оболочки тросов из несущих выступов на суппортах. Отведите сборки тросов в сторону.
18. С обоих концов подрамника высвободите гидравлические трубки из опорных кронштейнов (отделите от трубок гибкие шланги, затем высвободите трубки из промежуточных фиксаторов на подрамнике) (обратитесь к Главе Тормозная система).
19. Поверните рулевое колесо до упора влево.
20. Внимательно осмотрите подрамник и высвободите из фиксаторов на нем все оставшиеся коммуникационные линии (провода, гидравлические трубки и шланги (возможно, придется произвести отсоединение некоторых линий). Постарайтесь запомнить маршруты прокладки всех проводов, шлангов и трубок. При рассоединении штуцерных разъемов будьте готовы к сбору проливаемой жидкости. Сразу же закупоривайте открытые концы трубок/шлангов и штуцеров их подсоединения с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.
21. Подоприте подрамник тележечным домкратом через деревянный брусок.

22. Выверните шесть крепежных болтов и слегка опустите подрамник на домкрате.

23. В последний раз удостоверьтесь, что никакие коммуникационные лини не мешают снятию подрамника.
24. Окончательно опустите подрамник и извлеките его из-под автомобиля.
25. При желании нижние рычаги и штанга стабилизатора поперечной устойчивости могут быть сняты с подрамника (см. соответствующие разделы).

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Где требуется, установите на подрамник нижние рычаги и штангу стабилизатора поперечной устойчивости подвески в соответствии с указаниями, приведенными в разделах Снятие, капитальный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески и Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. Обратите внимание, что окончательное затягивание крепежа должно производиться только после установки подрамника на автомобиль;
b) При соответствующей комплектации не забудьте заменить уплотнительные элементы штуцерных соединений гидравлических линий;
c) Помните, что все самоконтрящиеся гайки подлежат замене в обязательном порядке;
d) Проследите за правильностью прокладки и надежностью крепления всех коммуникационных линий;
e) Не забудьте проверить правильность регулировки стояночного тормоза (обратитесь к Главе Тормозная система);
f) После опускания автомобиля на землю затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”;
g) Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание);
h) Не забудьте прокачать гидравлическую систему (обратитесь к Главе Тормозная система);
i) В заключение, произведите регулировку высоты дорожного просвета в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Проверка установки и регулировка дорожного просвета, затем затяните стяжные болты хомутов крепления корректора дорожного просвета и (при соответствующей комплектации) датчика перемещений кузова.

Замена передних сайлентблоков Хендай Акцент

Сайлентблоки — это деталь автомобиля которое состоит из резинового прокладочного материала и располагается в рычаги автомобиля передней подвески. Износа этих деталей приводит к потере управления автомобилем, и следствием может привести к ДТП или другим неблагополучным последствиям. Чтобы заменить сайлентблоки на Hyundai Accent необходимо собрать инструментарий и потратить время, а также имеете представление о конструкции подвески автомобиля.

Видео

Видеоматериал поможет нам разобраться как правильно провести замену сайлентблоков на автомобиле, поведает о некоторых нюансах проведения работ, а также даст необходимые рекомендации

Читать еще:  Как проверить полярность динамика с помощью батарейки

Процесс замены

Прежде чем начать замену сайлентблоков на Hyundai Accent, необходимо разобраться где располагаются эти элементы подвески.

Теперь можно приступить непосредственно к самому процессу замены сайлентблоков на автомобиле:

  1. Чтобы провести замену, первым делом необходимо демонтировать защиту картера двигателя. Это поможет нам добраться к остальным элементам.
  2. Как и во всех случаях, крепежные элементы от коррозии закисают, но, чтобы нормально их открутить, нам понадобится смазка вд-40.

Проводим демонтаж гаек растяжки со стороны рычага, это нам поможет открутить непосредственно сам рычаг.

Далее необходимо открутить кронштейн растяжки рычага.

Теперь необходимо стойку потянуть на себя чтобы освободить рычаг.

Далее, для проведения ремонтных работ необходимо открутить крепление шаровой опоры, и снять непосредственно саму опору.

Теперь чтобы вынуть сайлентблоки нам понадобится зубило, при помощи него выбиваем деталь с посадочного места.

При помощи молотка проводим выпрессовку старой детали, и прессовку нового элемента. Устанавливаем деталь посадочное место.

Чтобы провести сборку, стоит пойти в обратном порядке от разборки.

Выбор детали

После рассмотрения процессов замена необходимо определиться с каталожным номером детали. В этом нам поможет артикул указанные в каталоге деталей самого производителя.

Оригинал

Артикулы сайлентблоков передних рычагов:

  • 55160-1C100 — 2штуки.
  • 54551-29000 — 2 штуки.

Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 300 рублей.

Вывод

Заменить сайлентблоки на Hyundai Accent не так уж и просто и этот процесс довольно сложный. Но многие автомобилисты конечно же проводят операцию сами у себя в гараже, чтобы не обращаться в автосервис, и не платить космические деньги. Особое внимание стоит уделить подбору запасных частей, поскольку не качественные детали приведут к тому что придётся раньше срока проводите снова замену элементов.

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Из-за открытых резиновых пыльников, вода попадет внутрь даже при мойке под давлением. Технология замены задних замена сайлентблоков подрамника хендай элантра видео сайлентблоков на Хендай Элантре: И еще один сейчас что-то не могу его найти — где менялись задние сайленты без съема подрамника.

Что-то вроде как открутил стаб, рейку, подушки двигателя от подрамника и ослабил болты передних сайлентов. Дополнительно для запрессовки нового сайлентблока: Нашел болт с резьбой М14х2 и длинной 16 см, нарезал ее подальше, отпилил головку и с другой стороны на 3 см нарезал М14х1,5.

Замена сайлентблоков Хендай Элантра HD

Также слегка подпили его под ключик на 12 для затяжки. В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой Е Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки… — перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.

Процесс замены: Проверка состояния сайлентов. Далее откручиваем кронштейны два болта и замена сайлентблоков подрамника хендай элантра видео гайка обоих задних сайлентов.

И тут началось… После устранения всех некондиционных деталей стук не пропал… Это было начало длинной истории, под названием «Да ну не может быть! Начали думать и проявлять смекалку. Что есть у машины спереди и может стучать? Подвеска, двигатель, всевозможные защиты и капот.

Двигатель работает как часы, поэтому его отбросили. Смотрим защиты: Беда-а-а-а-а… Выполнив замену наконечников претензий к подвеске не было, но решили проверять.

Hyundai Elantra J4 (HD). ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ передних рычагов

Капота нет- какофония стука из 4х звуков превратилась в двух звуковую. Да ладно?! Далее откручиваем два болта крепящих реактивную тягу нижнюю опору двигателя — отмечены синим ключ на Далее шесть болтов поперечины — замена сайлентблоков подрамника хендай элантра видео зеленым ключ на После этих действий задняя часть подрамника повиснет и, так же как и в предыдущем случае, щупаем внутренние втулки сайлентблоков.

Если болтаются — под замену.

Хендай элантра xd сайлентблок подрамника

Сборка в обратной последовательности. Родных деталей для замены на лафесту нет! Только подрамник в сборе.

Подходят, за исключением длинны внутренней втулки, от кашкая. Номера оригинальных деталей: По своему опыту владением автомобилями скажу: Перед заменой купленные детали надо укоротить до необходимых размеров.

Я отрезал обычной болгаркой, шлифанул привалочную плоскость той же болгаркой проверял плоскость штангенциркулем, как на фото выше прикладывал, чтобы отпиленный край равномерно прилегал.

Замена Вывешиваем переднюю часть авто. Не забываем о технике безопасности: Снимаем колеса.

Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора можно и от стабилизатора — не важно. Снимаем кронштейн.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector