12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие кольца лучше на ваз 2106

Содержание

Какие кольца лучше на ваз 2106

Поршневые кольца ваз 2106

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Замена

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Замена масла в заднем мосту по ссылке.

Установка

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

Украинский Автоклуб ВАЗ

Давайте поговорим про поршневые кольца

  • Нравится
  • Не нравится

Subbotin 30 окт 2010

  • Нравится
  • Не нравится

kfile 31 окт 2010

Прочитав тему, так и не понял что лучше, а что хуже. В недалеком будущем предстоит замена колец, так как приближаемся к отметки 100000 км. Двигатель 2103. Кто может подсказать каким кольцам лучше отдать предпочтение?

Я бы разделил кольца на 2 типа: ремонтные и подкидные. Ремонтные ставим после проточки и хонинговки блока, ставим хромированные кольца (колбеншмидт,СМ, ВАЗ-оригинал) желательно что б маслосъемные кольца были наборными, т.е. двойными) и пробег в среднем в 80-140 тыс.км гарантирован и зависит от качества заливаемого масла, ставить «мягкие» кольца НЕ СЛЕДУЕТ, советуют такое «хорошие» мотористы для того, что б им не сидеть без работы. Подкидные кольца ставим тогда, когда росточка блока не нужна еще. Исследовав рынок лучше колец чем ВАЗ-ремонт не нашел, в этих кольцах только ВЕРХНЕЕ кольцо хромированное, остальные просто чугунные. И даже если в цилинре уже элипс, эти кольца через 1000-2000 пробега очень хорошо притруться, пробег на подкидных кольцах тоже в приделах 80-140 тыс.км. Кольца ВАЗ можно найти на сертифицированных СТО ВАЗ и по цене ниже чем в магазине/базаре. Кольца — это не та запчасть в автомобиле, на кот. следует экономить, лучше купить дорогие кольца, чем два раза разбирать движек, ну конечно если вы не фанат ковыряния в железе/масле/мазуте.

  • Нравится
  • Не нравится

Geser 05 мар 2012

Освежим чуть тему:

Подскажите по кольцам » Goetze». Собрался менять и вопрос — какие вобще лучше именно на подброс?? мягкие или жесткие??

поясните кто знает:
ø 76.0 мм — 08-421000-00 (STD)
ø 76.0 мм — 08-421106-00 (0,40 мм)
ø 76.0 мм — 08-421110-00 (0,80 мм)
ø 79.0 мм — 08-421200-00 (STD)
ø 79.4 мм — 08-421206-00 (0,40 мм) — есть ли STD в этом размере?? и почему 0.40 мм??
У кого есть опыт использования? скажите стоит ли заморачиватся..

  • Нравится
  • Не нравится

Kitau4eg 28 мар 2012

  • Нравится
  • Не нравится

1966 15 ноя 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Slavik_kr 31 мар 2013

Сейчас себе поставил комплект Костромского завода Мотордеталь. Кольца в этом комплекте типа какие-то японские. Поживем-увидим, каковы они, «японские кольца»

Как сейчас костромской комплект себя чувствует? Сколько уже прошел?

  • Нравится
  • Не нравится

Jet 31 мар 2013

в 16вэ стоят кобельты- полет почти 10к пока нормально)

а вот на классику их нету в размере 79

  • Нравится
  • Не нравится

Бакс 31 мар 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Tarakan 04 июн 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Anndreykov 15 июн 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Jet 15 июн 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Redbull 16 июн 2013


вот о наборных кольцах

  • Нравится
  • Не нравится

Бакс 16 июн 2013

Посмотри на Кольбеншмидт

и не только
Кольбен не монополист в этом плане

  • Нравится
  • Не нравится

yurecgod 16 июн 2013

Tarakan, я никогда для жигулей не видел маслосъемных составных.

Я видел я когда капиталку делал у меня валялись кольца Перфект Кирцле
составные. ну только я их ставить не рискнул )) Точнее поставил, и поехал
Махле купил ))))

  • Нравится
  • Не нравится

Anndreykov 23 июн 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Kandauroff 11 авг 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Сергей72 11 авг 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Anndreykov 11 авг 2013

И как отличить подкидные кольца от обычных?

  • Нравится
  • Не нравится

Kandauroff 11 авг 2013

если кольца из к-та поршневой кострома то ходят довольно не плохо но в том случае если блок цилиндров правильно проточен и отхонингован.

Да, блок цилиндров проточили до 76,4мм и отхонинговали.Кольца из комплекта поршневой.

На счет ставрополя СССР я противник.

А почему? Обоснуйте пож-та. Просто на ВАЗе раньше ставили Мичуринские кольца, которые не драли цилиндры, но, соответственно, сами стирались довольно быстро. Ставропольские характеризуются как более жёсткие, но, незначительно и они гораздо более щадящие чем ,к примеру, хромированные.

Добавлено через 3 минуты

Вот и я не знаю как это. Кто-то в теме говорил что после проточки ставят, понятное дело, обычные кольца,а если двигатель «поношенный» и цилиндры приняли не критичную форму элипса, то ставят подкидные, которые под этот элипс быстро притираются и принимают нужную форму.

Что нужно знать о поршневых кольцах ВАЗ

Легковые автомобили комплектуются различными типами двигателей, силовые агрегаты могут отличаться объемом, мощностью, конструкцией.

Если в двигателе повышается расход масла, чаще всего причиной этого являются изношенные или поломанные поршневые кольца, замена их – работа достаточно трудоемкая, к тому же требует определенных слесарных навыков.

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

  • между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
  • между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
  • на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

  • между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
  • на стыке – 1,0 мм.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

  • АВТОВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • GOETZE (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

  • ломаться на две или несколько частей;
  • изнашиваться по толщине;
  • иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

  • сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход масла в двигателе;
  • падение мощности, мотор перестает тянуть;
  • закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

На автомобилях вазовского производства устанавливаются двигатели типа:

  • 2101/2103/ 2105/2106 (ВАЗ-классика);
  • 21213/ 21214/2130 (Нива);
  • 2108/21083 (ВАЗ 2108-09-099);
  • 2111/2112 (ВАЗ 2110-11-12);
  • 21114 (ВАЗ 2113-14-15);
  • 11186 (Лада Гранта);
  • 11194 (Lada Kalina).

Также есть множество других модификаций ДВС, все вазовские моторы четырехцилиндровые рядные, с общим количеством клапанов 8 или 16. У моторов ВАЗ есть несколько стандартных размеров цилиндров:

У каждого размера предусматривается ремонтное увеличение на 0,4 и 0,8 мм, заводами производятся ремонтные поршни и кольца первого и второго ремонтных размеров. Поршневые кольца с диаметром 76 миллиметров выпускаются для двигателей:

Первый ремонтный размер ПК для этих моторов – 76,4 мм, второй ремонтный размер – 76,8 мм. Поршни, а также и поршневые кольца 79 мм производятся для ДВС моделей:

На всех этих моторах также есть два ремонтных размера ПК – 79,4 мм (первый ремонт) и 79,8 мм (второй ремонт). Самые распространенный размер ПК – 82 мм, на многих современных автомобилях ВАЗ используется поршневая группа именно этого размера. Диаметр поршневых колец 82 мм можно встретить на двигателях:

У ДВС ВАЗ есть и отклонения от типичных размеров, например, на моторе 11194 объемом 1,4л устанавливаются поршни и ПК диаметром 76,5 мм, этим ДВС комплектуется Ладв Калина. Также есть нестандартный силовой агрегат 1800 см³ ВАЗ-21128 с номинальным диаметром цилиндров 82,5 мм, но серийно АвтоВазом движок не производится.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

  • в цилиндрах нет выработки;
  • не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

  • выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
  • сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
  • снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
  • отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
  • раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
  • полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
  • если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
  • подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
  • снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
  • головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
  • демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
  • отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
  • шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
  • снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
  • устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
  • устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
  • ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
  • затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

  • Nitrox Power;
  • ЛАВР МЛ-202;
  • Титан;
  • LIQUI MOLY;
  • WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

  • сдергиваем высоковольтные провода;
  • выкручиваем все свечи зажигания;
  • проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
  • в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
  • оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
  • зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
  • снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Lada-forum.ru

кольца на двигатель 2106

  • Спасибо
  • Не нравится

Evgen89 16 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

GnusmaS 17 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Evgen89 18 Мар 2009

пасиб. но какие лучше брать?

  • Спасибо
  • Не нравится

—-Max—- 19 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Evgen89 19 Мар 2009

Вобщем мое мнение, главное, чтобы маслосьемное кольцо было цельным. А не состоящим из трех частей.
У меня стояли из трех частей, СТК вроде называються. На двух кольцах полностью развалилась центральная часть. Масло жралось литрами. Сейчас доделываю капиталку. Кольца поставил также СТК, но с цельным маслосьемным кольцом.

это помоему Самарские, а не знаеш как насчет Тольяттинских?

  • Спасибо
  • Не нравится

KrokodilGenka 20 Мар 2009

Вобщем мое мнение, главное, чтобы маслосьемное кольцо было цельным. А не состоящим из трех частей.
У меня стояли из трех частей, СТК вроде называються. На двух кольцах полностью развалилась центральная часть. Масло жралось литрами. Сейчас доделываю капиталку. Кольца поставил также СТК, но с цельным маслосьемным кольцом.

Видать левак какой-то попался.обычно составные намного лучше и дольше ходят чем цельные(личный опыт и не мой тоже).

У меня компрессионые кольца просто сносились масло давило отовсюду,компрессия была низкая,но составные маслосъемные еще работали и расход масла был небольшим и двиг не дымил вовсе(из глушака,а из сапуна как паровоз).

А вот цельные наоборот,сносились намного раньше компрессионных,компрессия по горшкам была ровная и сильно завышенная (15 штоли не помню точно,давно было)из за того что масло шло в цилиндры через сношенные маслосъемные кольца и там было много нагара,движок при этом требовал 95 бензина и пер просто ураганно,но масла жрал по 2-3 литра на 1000 и дымил как паровоз.

  • Спасибо
  • Не нравится

—-Max—- 20 Мар 2009

Видать левак какой-то попался.обычно составные намного лучше и дольше ходят чем цельные(личный опыт и не мой тоже).

У меня компрессионые кольца просто сносились масло давило отовсюду,компрессия была низкая,но составные маслосъемные еще работали и расход масла был небольшим и двиг не дымил вовсе(из глушака,а из сапуна как паровоз).

А вот цельные наоборот,сносились намного раньше компрессионных,компрессия по горшкам была ровная и сильно завышенная (15 штоли не помню точно,давно было)из за того что масло шло в цилиндры через сношенные маслосъемные кольца и там было много нагара,движок при этом требовал 95 бензина и пер просто ураганно,но масла жрал по 2-3 литра на 1000 и дымил как паровоз.

У меня в корне наоборот. На двух цилиндрах центральной маслосьемной части колечек небыло вобще.
Тоненькое стопорное колечко, которое обжимает маслосьемную часть — пробуравило канавку на поршне. Хорошо, что не оставило задиров на цилиндре.
Но я думаю это все произошло, потомучто меняли кольца без расточки. Блок был не точенным, а кольца не заводские. Что несмогло приработаться — развалилось.
Точите блок товарищи !

Читать еще:  Как поменять гранату на ваз 2114
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×